Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно спаять провода с помощью паяльника между собой

Как правильно спаять провода с помощью паяльника между собой

Пайка проводов паяльником — одно из самых простых и надёжных технологических решений. При наличии умений оно позволяет решать задачи электротехнического характера и получать работающие приборы/инфраструктуру.

Как правильно спаять провода с помощью паяльника между собой

Пайка одножильных проводов

Одножильные провода сложны в пайке тем, что они массивные. Например, витую пару намного сложнее спаять, чем многожильные провода от блока питания. Поэтому, будем использовать второй метод пайки.

Удаляем изоляцию с проводов.

Залуживаем повода по очереди. Главное не медлить, и паять быстро. Время пайки не дольше секунды. Каплей припоя пройдитесь с одного конца на другой.

Бесполезно повышать температуру выше 300 °C. Наступит перегрев и канифоль начнет испаряться быстрее.

Соединяем залуженные провода.

Наносим канфоль и спаиваем их с припоем от паяльника.

И в этом случае пайка должна быть быстрой, в одно касание. Иначе припой будет комками.

Финальный этап — термоусадка.

Паять провода не всегда просто. Тем не менее, не нужно использовать паяльную кислоту и ставить высокие температуры на жале паяльника. Всегда изолируйте провода, иначе случайное замыкание может вывести из строя устройство.

Разновидности коннекторов

Современное электропроизводство использует коннекторы для проводов:

  • с корпусом из пластика, полиэтилена;
  • самозажимные устройства;
  • пружинные клеммники;
  • муфты;
  • концевые колпачки.

Соединители различают по материалу клеммников. Площадь контакта электропроводящих элементов увеличивают, применяя мягкие металлы.

Разновидности металлов, их сплавов и сочетаний:

  • медные контакты по поверхности лудят (обрабатывают оловом или сплавами из него), одно олово не используют из-за эффекта появления микроигл на металле;
  • чаще для контактов берут сплав: свинец (40%), олово (60%);
  • в клеммниках на пружинах для прижима применяют хромоникелевую сталь;
  • для снижения сопротивления из-за окисления алюминия на контакты наносят пасту, останавливающую оксидирование и разрушающую пленку.

Производители поставляют соединители для электрических проводов с контактами, которые обработаны антиокислительной массой в заводских условиях.

Полиэтиленовые

Для изготовления корпуса используют полиэтилен, который работает без проблем при температуре -25° − +100°С. Материал обычно в течение короткого времени переносит открытый огонь. Конструкция представлена корпусом с несколькими расположенными в ряд трубками из латуни (гильзами).

Соединение проводов с помощью сварки

Один из лучших способов соединения проводов в коробке является сварка. Как это все делается?

Для начала с концов жил снимается изоляция. Затем жилы скручивают между собой. Концы готовы к сварке.

Соединение проводов с помощью сварки

Сварка производится специальным сварочным аппаратом напряжением 12 – 36 В. Ток сварки регулируется в зависимости от сечения и количества проводов, от 70 до 120 А и мощности аппарата достаточно 500 – 600 Вт. Воспользоваться можно так же инверторным сварочным аппаратом.

Читайте так же:
Зажимы для монтажа сэндвич панелей

Для сварки применяю специальные графитовые для алюминия и графито-медные для меди электроды. Работу нужно производить в специальных очках для защиты глаз от электрической дуги.

Графитовые электроды для сварки проводов

Один кабель сварочного аппарата с зажимом или пассатижами присоединяют к скрутке, а второй к электродному держателю (держак). Электрод подносят к кончику скрутки и при его косании, происходит контакт и появляется дуга, с помощью которой расплавляют медные или алюминиевые жилы таким образом, чтобы появилась капелька. Этого достаточно, чтобы сделать самый надежный контакт.

Единственный недостаток такого способа является то, что при рассоединении проводов, если это потребуется, придется выкусить кончик скрутки (место сварки).

Конструкции распределительных коробок

Соединение проводов производится в распределительных (или распаечных) коробках, потому что это наиболее удобный способ монтажа. При любых неполадках и необходимости прозвонки отдельного провода стоит только открыть коробку и выявить предполагаемый к тесту проводник. Соединить провода в коробке можно несколькими способами, которые описаны в Правилах установки электроустановок (ПУЭ).

Электропроводка в помещениях обычно прокладывается в 15 сантиметрах под потолком. На этом же расстоянии устанавливается и распредкоробка. Их чаще всего размещают по одной на комнату. По конструкции коробки разделяют на внешние и внутренние. Внутренние устанавливают в углубление в стене и закрывают отделочным материалом. Поэтому неспециалисту бывает трудно их найти. Если толщина стены не позволяет установить внутреннюю распаячную коробку, то применяется внешняя. Такой тип часто используется в частных деревянных домах.

Распредкоробки бывают двух форм: прямоугольной и круглой (полукруглой). Из коробки имеются четыре вывода, оснащенные штуцерами для крепления кабель-каналов или гофрошлангов. В современном подходе к прокладке кабелей всегда используются эти изделия.

Укладка кабеля в штробу связана с проблемами при последующем ремонте или замене кабеля.

Соединение проводов наушников

Нередко исправные наушники приходят в негодность по причине обрыва провода рядом со штекером. Но если имеются вышедшие из строя наушники с целым штекером, можно заменить этот элемент, соединив провода.

Работа выполняется в таком порядке:

  • обрезается кабель у штекера перед повреждённым местом и целый элемент от неисправных наушников;
  • изоляция снимается на длину до 2 см;
  • находится общий провод и проверяется целостность остальных жил;
  • обрезаются внутренние жилы следующим образом: один не трогается, общий – на 5 мм, второй – вдвое больше;
  • зачищаются и лудятся места соединения длиной до 5 мм;
  • на провода одевается термоусадочная трубка с запасом в 3 см по отношению к длине места контакта;
  • на концы подлиннее одевается термоусадочная трубка до 1 см по длине, общий провод остаётся свободным;
  • жилы скручиваются и пропаиваются;
  • готовые контакты выгибаются наружу, закрываются термоусадочной трубкой и прогреваются огнём зажигалки или спички.
Читайте так же:
Замена патрона на шуруповерте интерскол

Таким способом можно восстановить вышедшие из строя наушники.

Производим спайку проводов между собой.

Чтобы спаять облуженные провода, их надо плотно прижать друг к другу, и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя.
Как только место пайки прогреется, припой растечется по всей поверхности, заполняя собой промежутки между проводами. Убираем паяльник, и ждем, когда припой затвердеет. Обычно это занимает несколько секунд. Старайтесь во время затвердевания припоя не двигать проводами, иначе соединение будет не прочным, или совсем не получится.

Если спаиваемые поверхности большой площади, и припой не полностью покрыл их собой, дождитесь, пока он затвердеет, возьмите еще немного припоя на паяльник и повторите процедуру лужения еще раз. И не пытайтесь припой накладывать как масло на хлеб, припоя израсходуете много, а прочности и красоты все равно не получите.
Качественной пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обтекает место пайки со всех сторон.

Обратите внимание, что пары припоя и канифоли действуют на слизистую оболочку глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении.

Еще один неприятный момент есть у канифоли — когда она плавится, то образуется много дыма. Я Вам рекомендую поступить следующим образом. Возьмите небольшой стеклянный пузырек с крышкой, например, из под таблеток, и на одну треть заполните его, измельченной в порошок канифолью.

Теперь заполните пузырек этиловым спиртом, и как только канифоль растворится, у Вас получится отличный флюс, которым сможете покрывать не только выводы проводников, но и дорожки печатных плат.

На дорожки флюс удобно наносить кончиком тонкой плоской отвертки.

Даже, если Вы будете паять один раз в неделю, но уделять этому занятию 1-2 часа, я думаю, что вопрос как правильно паять паяльником, уже сам по себе должен отпасть.

По этому поводу в третьей части статьи регулируемый блок питания во втором и третьем видеороликах показан процесс пайки радиодеталей и проводников на печатную плату.

Но в любом случае: практика, практика и еще раз практика. И только тогда Вы сможете запаять любую вещь в любых условиях, и всегда быть с паяльником на «ты».
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

19 комментариев

Дуже шороша стаття, все доступно пояснено і з підходом до новачків. Автору респект!

Читайте так же:
Инструмент для очистки проводов от изоляции

Здравствуйте Дима!
Спасибо!

автору спсб. работа нужная. обьяснения подробные, полезные. для облуживания жала паяльника я использую мелкую наждачку. на небольшую полоску бумаги ложим припой и канифоль. затем заточенным и разогретым жалом паяльника плавим канифоль и припой на наждачке, при этом заточенными гранями паяльника водим вперед-назад по наждачке. расплав канифоли и олова покрывает поверхность паяльника, а наждачка одновременно его зачищает. слой олова получается ровный. наждак после 4-5 раз меняю(поэтому не используйте большие куски) еще, жало паяльника не обязательно затачивать «как все». заточите так, как вам удобно.

Мне лично при пайке не хватает третьей руки 🙂 Допустим, в одной руке разумеется паяльник, в другой — один провод, а второй? Ну провод можно прижать чем-нибудь, допустим, но вот когда на плату элемент паяешь — хоть в тиски её зажимай

Добрый вечер Александр!
Будет больше практики и одной рукой будете справляться.

Хорошая статья. Правда, небольшие дополнения есть:
1. Провода после лужения между собой лучше скручивать пинцетом или утконосами. Это улучшит прочность пайки. Если провод многожильный и жилки белого цвета — это говорит о том, что жилки уже луженые. Его можно просто скрутить и прогреть паяльником с небольшим количеством припоя.
2. По поводу «третьей руки» — есть приспособа, которая так и называется. Что-то типа штатива, на котором закреплены лупа, зажимы на шарнирах, «крокодильчики». Очень удобно!

действительно полезные для новичка статьи относительно паяльника, пайки . Не просто обьяснение,книжное определение что такое флюс, припой , лужение как в некоторых статьях и книгах. Но вот именно раскрыты детали пайки ,лужения , фотки есть

Доброе утро Андрей!
Спасибо!
Удачи!

Спасибо вам за «курсы молодого бойца», за чёткие и понятные разъяснения.

У меня вот такой вопрос. В последнее время в магазинах появился комбинированный припой, уже с флюсом, в удобной упаковке. Вроде бы практичная штука, но — как меняется технология работы с паяльником, если применять его, а не описанное здесь сочетание?

Добрый день Олег!
Абсолютно ни как.
Флюс внутри олова, при нагревании, вытекает и «смачивает» место пайки и жало паяльника, что создает удобство при монтаже — не надо каждый раз макать жало в канифоль. А, заодно, и меньше дыма.
Рад, что могу помочь.
Спасибо за оставленный комментарий!

Спасибо за статья. видеоролики где искат?

Бесик!
Как паять я показывал в ролике к статье о блоке питания:
http://sesaga.ru/reguliruemyj-blok-pitaniya-chast-3-raspajka-detalej-na-pechatnuyu-platu.html

А когда нужно вмокать у канифоль?
Бо когда я вмокаю в канифоль у меня паяльник стает черным
и припой уже не берется.
Што мне делать как научиться правильно паять и наносить припой?

Читайте так же:
Лист стальной 5мм вес 1м2

Здравствуйте, Виталий!
У Вас перегревается жало паяльника, поэтому оно черное и на нем горит канифоль и припой.
Сделайте какой-нибудь регулятор мощности для паяльника, чтобы можно было регулировать температуру жала. Как вариант, паяльник можно питать через диод.

1. Классический способ с канифолью и оловом «макать паяльник и наносить горячим жалом с капелькой канифолиолова на нужное место (провод, площадка на плате)».
2. Подносить к кусочку канифолиолова провод и паяльник. Паяльник разогревает связующее, одновременно вносится в разжиженное место провод или вывод детали. Потом провод вынимается, последним убирается паяльник. Также маленький кусочек канифоли, а затем олова кладутся на площадку платы и прогревается кусочек. Расплавляясь кусочек заливает всю площадку. Сначала канифоль, затем олово. Часто капелька олова держится на паяльнике, так что достаточно нанести олово на паяльник, а к месту пайки поднести кусочек канифоли. Если вы заметили, что провода «не липнут», значит канифоли не хватает или жало перегрето и нету капельки олова. Капелька жидкого олова втягивает в себя всех участников процесса из-за поверхностного натяжения жидкости. Кроме канифоли есть жидкие флюсы, каждый для своего металла. Например на поверхности алюминия на воздухе всегда маленькая плёнка окисла, а Флюс эту пленку растворяет и позволяет припою прикрепиться к самому металлу пока ещё жидко вокруг и воздух не поступил. При отсутствии канифоли можно применять таблетку Аспирина. Только не дышите этим дымом — оно всё вредно. Иногда попадаются сплавы, под которые придётся подбирать флюс.
3. Две спаиваемые проволочки облудить (заранее покрыть тонким слоем флюса а затем припоя) и держать в одной и второй руке. «Третьей рукой» прикоснуться паяльником к месту их соприкосновения. Припой в виде проволочки подносить к месту пайки «четвёртой рукой» Проволочку по мере её расплавления утапливать в место пайки, пока там не наберётся достаточное количество. Хорошая пайка — это когда нету «соплей». Нависшая капля или хуже всего пики застывшего припоя могут случайно продавитьпроткнуть изоляцию места пайки и закоротить куда не надо.

При пайке жало паяльника как можно большей своей площадью должно прикасаться к как можно большей плоскости спаиваемых деталей. Передачу температуры от жала к месту спайки как раз и улучшает канифоль (флюс для меди).
Канифоли лучше больше чем меньше. Остатки канифоли удалить чем нибудь смоченным в спирте. Ватной палочкой — могут остаться ворсинки. Или зубной щёткой — будут брызги.
В процессе прокачки навыка паяния будут обжигаться пальцы, постепенно подсказывая оптимальную удалённость удерживания проводка от места спайки и Длительность удерживания паяльника на точке «чтобы расплавилось и обтекло, но не прогрело дальше и обожгло». Наиболее продвинутые паяльщики смогут держать один проводок двумя пальцами одной руки, другой проводок другими пальцами этой же руки, а средним пальцем фиксировать прижим (важно оставлять место спайки неподвижным пока не застынет, можно дуть). Опасно держать паяльник коленками, когда руки заняты спаиваемыми деталями и ниточкой припоя. Лучше подносить к скрученной змейкой нитке припоя, лежащей на подставке, обе руки с проводками и паяльником. Также опасно нажимать оба проводка друг к другу — могут после расплавления расцепиться и брызнуть на кожу или в глаза. Лучше одеть защитные очки. Освещение должно быть хорошим.

Читайте так же:
Какой баллон нужен для сварки полуавтоматом

P.S. Яркая и чистая поверхность после застывания — знак качественной пайки. Если мутное и покоробившееся место — значит сдвинули во время застывания или скорость охлаждения слишком быстрая была (сильно дуть тоже нельзя). Лучше опять прогреть это место, чтобы капелька припоя заново расплавилась и теперь уже застыла как надо. Важно в этот момент не сдвинуть проводки или не прогреть слишком сильно, что изоляция оплавится.
P.P.S. Можно при облуживании оставить небольшую капельку олова на кончиках проводков, тогда при их прогревании этого хватит, чтобы заполнить место спайки и вносить дополнительную порцию не потребуется.

P.P.P.S. Для регулировки температуры паяльника сгодится «диммер» — регулятор освещения ламп накаливания. Но куда интереснее собрать такой регулятор самому

P.P.P.P.S. Забыл упомянуть о главном. При пайке вы можете случайно нанести припой не туда, куда хотели. Тогда надо очистить жало паяльника. Это можно сделать о железную щёточку, губку (только не паралон, а целюлозную) или тряпку, смоченную водой, или на худой конец о край ванночки на подставке. После этого место с «соплями» надо снабдить достаточным количеством флюса и потом нагреть жалом паяльника без олова, но с канифолью. Тогда олово после расплавления переползёт на «сухой» паяльник да так там и останется (площадь поверхности больше). При необходимости процедуру повторить начиная с очистки жала. Дорожки после длительного прогрева начинают отставать от платы, а изоляция на проводах оплавляется.

Статья хорошая, всем начинающим успехов в прокачивании управления пальцами (скилл человекопаука

Добрый день, Павел!
Целая инструкция к действию. Огромнейшее спасибо Павел!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector