Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный шиномонтажный станок как сделать contact-form-7 404 Not Found Поделитесь данными о стоимости ▲▼ Добавить свою цену в базу Город * Стоимость (руб) * Комментарий (adsbygoogle google || ). push( ); СодержаниеПричины самостоятельной сборкиПлюсы самодельной конструкцииДедовский методОсобенности самодельной конструкцииСоветыЧто предлагают современные умельцы? Причины самостоятельной сборки Самодельный шиномонтажный станок в большинстве случаев собирается по нижеприведенным причинам: Финансовая экономия. Стоимость оказываемых услуг СТО постоянно растет. Кроме этого, самодельную конструкцию можно использовать для выполнения работ и получения прибыли. Защита от брака из-за недобросовестного отношения мастера по шиномонтажу к своей работе. Сегодня довольно сложно найти СТО, где предоставляют качественные услуги. Мастера довольно часто допускают ошибки, что становится причиной быстрого износа покрышек. Быстрая замена, не нужно ждать очередь. В период смены шин буквально на каждой СТО создается большая очередь из желающих поменять резину. При этом стоимость предоставляемых услуг существенно повышается. Есть возможность заработать при минимальных вложениях. При создании собственного автосервиса можно сэкономить на покупке станка для шиномонтажа. Шиномонтажный станок своими руками можно изготовить из подручных материалов. При этом он практически не будет уступать по производительности промышленному варианту исполнения. Плюсы самодельной конструкции Станок для разбортовки автомобильных колес, сконструированный своими руками, имеет много преимуществ: Небольшая цена расходных материалов и производства. Запчасти для таких станков вполне дешёвые, а в некоторых ситуациях их можно сделать и из переработанного сырья. Всегда можно будет провести замену покрышек в своём гараже, плюс появляется возможность дополнительного заработка. В силу своей универсальности он может быть адаптирован под любые колёса, даже от грузовых автомобилей. В силу своей компактности приспособление для шиномонтажа может храниться в любом удобном месте. В силу простоты деталей и элементов креплений конструкция собирается за несколько часов. Экономия в ремонте автомобилей. Правильное используя такой станок, вы сможете бортировать колёса даже грузовых автомобилей. Дедовский метод В старые времена водители, застигнутые врасплох, применяли испытанные практикой средства. (adsbygoogle google || ). push( ); Они заключались в следующем: повреждённое колесо приподнималось домкратом и снималось с автомобиля; на время устанавливалась «запаска»; края демонтированного колеса на уровне стыка с диском подставлялись под одно из колёс машины; осуществлялось несколько наездов по всему диаметру покрышки; внутреннее ребро покрышки с одной стороны полностью срывалось с обода (иногда наезд заменялся ударами мощной кувалды); в ослабленный промежуток вставлялись две монтажки; последовательными передвижениями инструментов по часовой или против часовой стрелки резина выковыривалась из диска наружу; затем манипуляции с монтажками производились с другой стороны колеса; диск и покрышка полностью отделялись друг от друга. Дальше производился ремонт, заключавшийся обычно в замене камеры или покрышки. Большими недостатками метода являлись его трудоёмкость и почти неизбежные случаи смятия диска на краях. Для бескамерной резины такие дефекты фатальны. Она обязательно потеряет герметичность, и не будет держать воздух. Чтобы этого не произошло, поврежденный диск придется отрихтовать или выбросить. Денежные затраты на новый диск в такой ситуации неминуемы. Особенности самодельной конструкции Шиномонтаж своими руками можно создать при учете особенностей конструкции станка. Классический вариант исполнения представлен следующими основными узлами: Рама. Основа конструкции представлена рамой, которая изготавливается из прямоугольных профильных металлических труб. Рекомендуется располагать их параллельно относительно друг друга. Соединение проводится при применении сварочного аппарата, укрепить конструкцию можно металлическими уголками. Для того чтобы обеспечить длительную службу устройства следует использовать нержавеющую сталь, так как повышенная влажность может стать причиной появления коррозии. Труба. Она служит в качестве основы для присоединения рукоятки. Используемая труба должна быть достаточно прочной, так как она будет служить рычагом при проведении работы по снятию покрышки с диска. Стояк монтируется на раме. Он предназначен для установки колесного диска. Стоит учитывать, что на этот элемент конструкции будет оказываться большая нагрузка. Все применяемые элементы должны обладать высокой прочностью, так как на момент снятия покрышки возникает сильная нагрузка. Рекомендуется усилить соединение винтовым крепежом. Непосредственный процесс сборки Собрать шиномонтажный станок можно следующим образом: Для изготовления каркаса потребуются прочные профильные трубы. Они послужат отличной основой для станка. Между трубами должно выдерживаться расстояние не менее 700 миллиметров. За счет этого обеспечивается устойчивость конструкции при работе. Параллельное расположение труб обеспечивается при использовании уголка. Кроме этого, их применяют для усиления конструкции. При желании можно дополнить конструкцию регулируемыми ножками. Сделать устройство мобильным можно при установке колесиков или роликов, в рабочем состоянии фиксация проводится за счет стопоров. После создания основы проводится крепление металлической трубы. Рекомендуется выбирать вариант исполнения, диаметр которого составляет 20−30 миллиметров. На высоте 40−60 сантиметров перед сварочными работами устанавливается фланец. Следующий шаг заключается в креплении крепежного элемента, который представлен стальной пластиной. Она будет использоваться в качестве основы при креплении рычага. Рычаг представлен конструкцией из плеча и лапы. Лапа используется для непосредственного демонтажа покрышки. Сборку конструкции без сварочного аппарата практически не провести. Кроме этого, металл следует защитить от воздействия окружающей среды, для чего проводится окрашивание поверхности. Применение самодельного станка Без специального шиномонтажного станка провести снятие или установку покрышек практически невозможно. При его наличии работа существенно упрощается: Колесо укладывается на опорную раму под рычаг. Оно должно быть неподвижным во время выполнения работы. Лапу направляют встык покрышки с диском. Для того чтобы снять покрышку на рычаг оказывается сильное давление. Под давлением происходит деформация покрышки, за счет чего она уходит из-под кантовки диска. Эта процедура повторяется по всему ободу. После того как покрышка частично сошла с диска можно использовать обычную монтировку. Лучше всего использовать инструмент большой длины. Советы После отделения покрышки от диска необходимо ее полностью демонтировать. Для этого лучше всего использовать длинную монтировку, к которой приваривается ручка. Установив диск на фланец, с помощью хомута выполняется его фиксация. Затем узким торцом монтировки край покрышки выводится за наружную часть диска. Перевернув диск, выполняется полный демонтаж шины. На этом этапе важно обратить внимание на следующие моменты: Край обода не должен подвергаться деформации. Это значительно затруднит последующий монтаж шины, в особенности бескамерной. Для сохранения целостности демонтируемой шины можно смазать узкий край солидолом. Это уменьшит вероятность прорыва корда или резины. Во время монтажа новой покрышки рекомендуется использовать мыльный раствор. При установке шины на обод диска нужно внимательно следить за отсутствием щелей между ними. В дополнении к шиномонтажному станку рекомендуется приобрести специальный набор, в который входят уплотнительные жгуты и монтировки различных размеров. Что предлагают современные умельцы? Сергей Мыслин Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места. Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу. Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию. Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки. К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками. После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм. Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки. На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части. Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты. Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели. Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании. Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает. Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию. Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом. В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска. Сборка колеса происходит следующим образом. Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять. Дойдя до конца, колесо будет готово. Cooler8 Недавно сварганил по схеме из интернета станок. Была необходимость разуть пару дисков и переобуть машину, поставить литьё. Основной элемент который у себя в гараже не нашёл, но нашёл у друга была ступица от жигулей. К ней то и крепится колесо, обычными болтами. Гайковёртом это происходит быстро и легко. Колесо сидит надёжно и никуда не вращается. Металлоконструкция для отбивания бортов колеса, собрана из труб найденных в гараже как и всё остальное. Самое сложное было сделать саму мантажку которая и делает всю работу. Наконечники я вытачивал из прута 20мм. Сам прут зажимал в тисы и зачистным кругом придавал форму, потом лепестковым шлифовал и приваривал к трубе. Когда надо переобуться или совершить другие операции, например ремонт камеры. Станок привинчивается к полу большими саморезами в удобном для этого месте, иначе он по полу ездит и ногой приходится держать. Если мылом смазывать саму мантажку и резину то всё очень легко снимается. чтобы диск при отбивании бортов не поцарапать можно положить коврик на пол. С помощью этой приспособы которую я собрал абсолютно бесплатно я уже сэкономил чуть больше тысячи рублей. Единственный минус, отбалансировать колесо в гараже пака невозможно. Но свозить снятые колёса на баланс не так дорого. (adsbygoogle google || ). push( ); (adsbygoogle google || ). push( ); ВидеоИсточникиhttps: ///samodelkin/ https: ///c/1933021/ http: ///metalware/samodelnyj-shinomontazhnyj-stanok/ https: ///stanki/specialnye/ http: ///delaem-shinomontazhnyj-stanok https: ///bok/

Станок для разбортовки автомобильных колес, сконструированный своими руками, имеет много преимуществ:

  • Небольшая цена расходных материалов и производства. Запчасти для таких станков вполне дешёвые, а в некоторых ситуациях их можно сделать и из переработанного сырья.
  • Всегда можно будет провести замену покрышек в своём гараже, плюс появляется возможность дополнительного заработка.
  • В силу своей универсальности он может быть адаптирован под любые колёса, даже от грузовых автомобилей.
  • В силу своей компактности приспособление для шиномонтажа может храниться в любом удобном месте.
  • В силу простоты деталей и элементов креплений конструкция собирается за несколько часов. Экономия в ремонте автомобилей. Правильное используя такой станок, вы сможете бортировать колёса даже грузовых автомобилей.
Читайте так же:
Гальваника серебром в домашних условиях

Как сделать комплект шиномонтажного оборудования

Самодельный комплект шиномонтажного стенда состоит из 2 частей:

  • станок для снятия и установки покрышек;
  • отбивающее борт устройство.

Что нужно для изготовления самодельного шиномонтажного станка:

  1. Металлическая труба прямоугольного сечения.
  2. 2-х дюймовая труба (2″) круглого сечения длиной 50 см.
  3. Прямоугольные треугольные стальные листы толщиной 5 мм.
  4. Трубы круглого сечения для отбивки.
  5. Старая ступица или подходящий по диаметру фланец.
  6. Сварочный аппарат, маска и электроды.

Каждые пол года водители перекидывают покрышки с летних на зимние, и обратно. Но не многие знают, как правильно хранить резину летом и зимой, с дисками и без.

Как сделать станок:

  1. Нарезаем прямоугольные стальные трубы. Надо сделать трубу длиной 90 см (1 штука) и длиной 60 см (2 штуки).
  2. Свариваем основание из прямоугольных труб так, чтобы получилась буква Н. Измеряем расстояние от конца трубы одной стороны буквы Н, до середины буквы Н. Нарезаем болгаркой такие же трубы и усиливаем конструкцию (это ребра жесткости).


В зависимости от роста человека, который будет работать за этим самодельным для шин станком, привариваем ступицу так, чтобы колесо, которое сядет на эту ступицу, было по пояс.


Длину рычага сами выбирайте. Если в гараже мало места, то длинную лучше не делать. Но с короткой потребуется прикладывать больше усилий. Круглые наконечники можно изготовить при помощи болгаркой со шлифовальным кругом.

Делаем шиномонтажный комплект

В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно. Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.

Читайте так же:
Аккумуляторы для китайских шуруповертов 18 вольт

Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.

Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.

Демонтаж покрышки

  1. Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
  2. На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
  3. Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
  4. Смажьте посадочное кольцо покрышки мыльным раствором.
  5. Рычаг вставьте в трубу отбойника.
  6. Нажимая на рычаг вниз, отбейте посадочный борт покрышки по всему периметру колеса. Сделайте тоже с другой стороны.
  7. Наденьте колесо на трубу и приверните к ступице станка болтами.
  8. Приподнимете монтажкой посадочный борт покрышки и вставьте под него прямой наконечник рычага.
  9. Смажьте наконечник, посадочный борт и кромку обода мыльным раствором.
  10. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя, борт покрышки при этом будет сниматься с диска.
  11. Выньте камеру из покрышки.
  12. Приподнимете монтажкой другой борт, заведите под него рычаг и, действуя так же, как написано выше, снимите покрышку с диска.

Монтаж покрышки

  1. Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
  2. Наденьте часть посадочного борта на диск.
  3. Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
  4. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
  5. После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
  6. Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.
Читайте так же:
Масло лубрикаторное для пневматического инструмента

Шиномонтажный станок как выбрать

Начнем с главного: у автоматов монтажная стайка откидывается назад, нажатием на педаль, при помощи пневмо привода, а у полуавтомата она отводится в сторону рукой. Собственно по этому на полу автоматах три педали, а на автоматах – четыре.

Для чего это нужно: при перебортовке нескольких одинаковых колёс, например при сезонной переобувке, на автомате: вы выставили расположение монтажной головки и зафиксировали его. Закончив работу с одним колесом, монтажная стойка откидывается назад целиком, и настройки не собьются. На полуавтомате же, придётся каждый раз выставлять монтажную головку заново вручную. Это основное отличие.

Вывод автомат нужен при большом потоке автомобилей, особенно во время сезонной смены резины!

Какие можно встретить характеристики и на что обратить внимание при выборе шиномонтажного станка

Диаметр обслуживаемых дисков.

Это всегда интервал, обычно в дюймах, так как диски принято измерять именно в этих единицах. Чем больше интервал, тем больший диапазон клиентов сможете обслуживать. Стандартно 10-18, 12-22, 11-24

По способу фиксации диска на станке, внутренний и внешний зажим.

У зажимных кулачков Шиномонтажного станка есть внешний зажим, когда вы кладёте колесо на станок, и кулачки оказываются внутри диска, вы фиксируете колесо, распирая его с внутренней стороны. Так можно фиксировать только стальные диски.

Литой диск, дабы его не испортить в момент монтажа зажимается наружным креплением. Когда диск помещается между зажимных кулачков, и зажимается ими, и таким образом фиксируется.

Усилие отрыва борта. Это то, с какой силой монтажная лопатка давит на колесо, для отрыва его от диска. Колеса бывают всякие, и часто встречаются проблемные, прикипевшие, присохшие, или просто жесткие, и так далее. В этом случае этот параметр важен. На большинстве станков это значение варьируется от 2200 до 3500 тонн. Лучше брать больше, чтоб был резерв мощности.

Макс. диаметр диска – означает, на какое максимальное расстояние могут разъехаться зажимные кулачки. Не всегда этот параметр совпадает с реальным диаметром диска, который они могут зажать внешним зажимом! Для внутреннего зажима расстояние будет еще меньше. Это важно, обратите внимание. Обращайте внимание при выборе: Если на станке написано, что максимальный захват 22 дюйма, имеется в виду, внешний зажим. То-есть двадцати двух дюймовый стальной диск. А литой вы сможете зажать на 1,5-2 дюйма меньше!

Давление воздуха в пневмосистеме, не решающий фактор, обычно равен 8 или 10 атмосферам.

Напряжение в сети 220В 380В – важно, в отличии от балансировочных станков чаще встречаются на 380 Вольт.

Габаритные размеры – нужно понимать, что в компактных помещениях, использование автоматического станка не всегда уместно, ведь его нельзя ставить в плотную к стене, а нужно отступать, хотя бы 0,5 метра.

Количество скоростей вращения стола — для чего это нужно. Многие заблуждаются, думая, что для скорости обслуживания клиента, это не так. Вторая скорость медленнее первой. Сделана она для работы с жестким бортом и тугой низко профильной резиной, дабы не повредить ее. Обычно бывают одно скоростные и двух скоростные. 2 всегда лучше чем 1.

Взрывная подкачка — резко подает воздух под давлением в шину, через зазор, между шиной и диском, и таким образом ставит ее на место. Нужно для монтажа слежавшихся после сезонного хранения шин. иногда, без взрывной накачки вообще не возможно накачать колесо, т.к. весь воздух, подаваемый через нипель, выходит через щель между диском и покрышкой. Помимо этого на диске есть так называемая полка (то место, куда именно должна попасть покрышка, при монтаже). Наверняка слышали, при перебортовке колеса, когда в мастерской вам накачивают колесо на шиномонтажном станке, и в какой то момент раздается громкий хлопок. Это шина встала в эту полку. Взрывная накачка важна. без нее иногда просто не справиться.

Существуют шиномонтажные станки со встроенной взрывной накачкой, у них есть отдельный ресивер, литров на 10-20 в который накачивается воздух. В шину он поступает через отверстия в зажимных кулачках станка, после нажатия кнопки либо педали.

Читайте так же:
Д220 содержание драгметаллов цена

Взрывная накачка

Минус в том, что нужна она не всегда, а стоимость станка с ее наличием значительно вырастает, и кулачки не всегда находятся напротив щели в которую нужно направить воздух. Поэтому КПД не высоко и иногда приходится повторять процедуру не один раз.

Второй вариант, внешняя взрывная накачка. Представляет собой бустер (внешний ресивер), который вы в нужный момент наполняете воздухом под давлением, подносите к шине и нажимаете на выпускной клапан. Напор воздуха бьет точно в цель и ставит покрышку на место. Продается отдельно, стоит от 5 тр. до 20 тр.

Макс. диаметр колеса – какого размера колесо можно обслужить

Третья рука для шиномонтажного станка. Вспомогательное устройство для работы с низкопрофильными шинами. Это пневматическое устройство, позволяющее обслуживать резину с жестким бортом, тогда, когда один оператор не в силах справится и чтоб не испортить шину. Представляет собой отдельное устройство, которое монтируется на монтажную стойку станка. Либо является частью стенда у некоторых производителей.

В комплекте со станком обычно есть все, что нужно для работы, а именно:

Влагоотделитель и лубрикатор

Емкость для шиномонтажной пасты с кисточкой

Пистолет для накачивания шин

Пластиковая накладка на отжимную лопатку

Пластиковые накладки на кулачки

Можно дополнить комплект поставки станка, в зависимости от вашей специализации:

Комплект зажимов для работы с мотоколесами

Монтажную головку для мотоколес

Самые популярные бренды шиномонтажных станков в России

  1. На первом месте по популярности, Российский завод Сивик (Sivik). Стоимость шиномонтажного станка варьируется от 59 тыс. руб., до 185 тыс руб., в зависимости от функционала.
  2. На втором месте я бы поставил ряд Китайских производителей, таких как Нордберг (Nordberg), Троммельберг (Trommelberg), АЕТ (AE&T), Крафтвелл (Kraftwell), Станкоимпорт, чуть дешевле будут Техносоюз (TS) и Армада. Это производители примерно одного уровня, но я бы в первую очередь обратил внимание на первые четыре. Стоимость варьируется от 36 000 руб., до 180 000 руб.
  3. На третьем месте ставлю Итальянцев и Немцев. Качество у них выше, но стоят они сильно дороже. Бренды: самый бюджетный, MNB собирается на половину в Китае, на половину в Италии, шиномонтажный станок обойдется примерно в 130 – 350 тыс. руб. Потом Werther-OMA (Италия) Ravaglioli (Италия) Bosch (Германия) Sicam или Сикам, станок обойдется в 135 — 550 тысяч рублей.

Какое еще оборудование нужно для нормальной работы шиномонтажа, читайте в статье шиномонтажное оборудование

Сборка лапкой и ниткой-резинкой

Бывают ситуации, когда необходимо сделать складки, которые будут тянуться. Как, например, в одной из наших статей про длинный сарафан.

Самый удобный вариант тогда – это использовать лапку для сборки в сочетании с ниткой-резинкой.

Этапы работы будут следующими:

  1. Установите латку.
  2. Заправьте верхнюю нить.
  3. Заправьте в шпульку нитку-резинку.
  4. Положите ткань в исходное положение для начала сборки.
  5. Установите регулятор длины стежка в максимальное положение, регулятор строчки — на прямой шов.
  6. Натяжение нити необходимо не ослабить, как в варианте с обычной ниткой, а, наоборот, натянуть. Положение 1 даст максимальную сборку.
  7. Сделайте шов.

Таким образом, у нас получилась тянущаяся сборка на ткани.

Сборка ткани с помощью лапки и нитки-резинки

Все эти способы создания сборки с помощью специальной лапки достаточно просты, чтобы ими могла пользоваться любая рукодельница. Так можно сшить интересные вещи.

На этом мы заканчиваем наш мастер-класс на тему того, как пользоваться лапкой для сборки ткани. Надеемся, что это поможет воплотить Ваши творческие задумки.

Как пользоваться лапкой для подгибки края

Как пользоваться лапкой для подгибки края

Есть ли быстрый и простой способ получить идеальный подол у тонких, прозрачных тканей или закругленный край на юбке? Ответ — да, если вы пользуетесь лапкой для подгибки края.

Лапка для подрубки, лапка для двойной подгибки края, лапка для узкой кромки — это все названия одной замечательной лапки для швейной машинки. Она имеет спереди изогнутый канал, который вдвое загибает необработанный край, прежде чем игла прострочит кромку. Это избавляет от необходимости вручную прижимать ткань перед шитьем и создает идеально ровную и аккуратную узкую кромку.

Лапка для двойной подгибки края

Большинство современных швейных машин комплектуются лапкой для подгибки края. Но если у вас ее нет, вы можете приобрести ее отдельно в магазинах для рукоделия или через интернет. Я видела, что некоторые лапки стоят довольно дорого, но я не считаю, что есть какая-то разница между ними. Поэтому не вижу смысла покупать дорогие.

Как выглядит лапка для подгибки?

Лапка для подрубки

Эта лапка для швейной машинки Janome. Она защелкивается, что позволяет быстро поменять ее на другую лапку при необходимости. Некоторые машинки имеют навинчиваемую разновидность таких лапок.

Обратите внимание на изогнутый канал в передней части лапки. Это и есть приспособление для заворачивания края ткани.

Для чего нужна лапка для подгибки?

  • Подгибать край с лапкой для подгибки быстрее, чем подгибать кромку вручную и затем прошивать край прямой строчкой;
  • Край получается аккуратным и ровным;
  • Вы можете подгибать край прозрачным и синтетическим тканям, в которых сложно завернуть край;
  • Проще всего использовать лапку на прямых краях, но, немного попрактиковавшись, вы сможете использовать ее и для закругленного подола;
  • Лапка для подгибки не подходит для шитья в углах и крутых изгибах.
Читайте так же:
Как померить пусковой ток аккумулятора мультиметром

В красном платье ниже на края всех оборок и рукавов выполнена тонкая подгибка. У розового платья — подол и края рукавов. Обе ткани, скорее всего, представляют собой смесь полиэстера с другими материалами, и было бы невозможно подогнуть край без специальной лапки.

Типы лапок для подгибки

Для того, чтоб можно было сделать загиб разной ширины, лапки для двойной подгибки бывают разных размеров. Наиболее распространенный тип лапки — это ширина 3 мм. Они также бывают 6 мм. Если вам нужно подшить изогнутый подол или прозрачную ткань, то лучший результат будет при использовании меньшего размера лапки.

Настройка швейной машинки для шитья лапкой для подгибки

Установите маленькую длину стежка на своей швейной машинке. Из-за узкой ширины края стежок будет выглядеть более пропрционально, если вы установите длину шага около 2 мм.

Если вам нужно прошить край строчкой зигзаг, это вполне возможно с этой лапкой.

Как подготовить край ткани?

Проверьте ткань, чтоб убедиться, что край не распустился и не растянулся. Чистый ровный срез позволит получить в итоге аккуратный край без торчащий ниток и вылезшей ткани.

Если ткань сильно осыпается, обрежьте край прямо перед шитьем.

Итак, давайте рассмотрим последовательность работы с лапкой:

Шаг 1 — загибаем край

Подверните край дважды по 3 мм. Закрепите его булавкой, как показано на рисунке.

Подгибаем край ткани

Нам нужно вручную подвернуть 8 см с начала края.

Шаг 2 — подготовка к шитью

Опускаем прижимную лапку на ткань и вытаскиваем булавку. Сделайте 4 стежка, придерживая нити за работой, чтоб строчка зафиксировалась на ткани.

Шьем с помощью лапки для подгибки края

Если вы забудете и не будете удерживать нити сзади, у вас может застрять нить.

Шаг 3 — прострачиваем край

Сделав 4 стежка, остановите машинку так, чтоб игла осталась в ткани. Это не позволит ткани выскользнуть, когда мы поднимем лапку.

Поднимаем лапку и вставляем сложенную ткань в изгиб лапки. Снова опускаем лапку.

Заправляем ткань в изгиб лапки

Хитрость в том, чтоб не закручивать ткань слишком сильно. Позвольте лапке самой сделать работу. Начинаем шить, направляя ткань.

Посмотрите, какой получается изящный край! Я не смогла бы получить такой результат без специальной лапки для кромки (3 мм). Раньше, когда я пыталась подогнуть край вручную, я обжигала пальцы утюгом, заутюживая края.

Советы по работе с лапкой для подрубки

  • Во время работы слегка загибайте край. Мне потребовалась небольшая практика, чтобы понять, как именно удерживать край, чтоб получить наилучший результат.
  • Не пытайтесь скручивать или тянуть ткань, пусть всю работу сделает изогнутый канал. Вероятно, вам придется часто останавливать работу, чтобы переставлять руку вперед.
  • Если после подгибки ваш край выглядит сморщенным или растянутым, отпарьте его паровым утюгом. Не гладьте, а просто опустите и поднимите, чтоб не создавать лишних складок. Если вы немного растянете край во время отпаривания, он расправится и красиво ляжет.

Подогнутый край ткани

Как обрабатывать углы?

Если вам нужно подвернуть край с углом, вам нужно сделать это в 2 этапа. Прошиваем первый край до конца. Затем со вторым краем проделываем то же действие.

Примечание: Аккуратней всего край в углу можно подшить «конвертиком» с помошью обычной лапки. Но этот способ займет немного больше времени.

Заключение

Теперь, когда вы получили представление о том, как пользоваться лапкой для подгибки, я надеюсь, вы воплотите полученные знания на практике и создадите красивые вещи своими руками для себя и своих близких.

Благодарю за внимание, всего вам доброго и до новых встреч!

Комментарии (2)

  • 21 октября 2020 г. 22:48
  • Денис

Обязательно попробую так. Купил такие лапки, пол дня просидел. На видео с ютуба у них так просто, вставил и поехали, только видео немного смонтировано. Ткань толкаешь, она в улитку залезла и всё, дальше не идёт, а если так начинать шить нить путается. Предлагали и нитку пришивать, тянуть за неё, тоже какая то фигня. Попробую такой способ, он, по-моему, самый разумный.

  • 23 октября 2020 г. 11:26
  • Александра

Этот способ действительно самый удобный. Шов получается идеальным с самого начала. Единственное, добавлю что подгибать ткань перед лапкой нужно на двойную ширину значения, указанного на лапке, тогда она будет работать правильно. То есть, если лапка на 3 мм, то подгибать нужно 6 мм.

Регулировка нажима лапки в современных машинах

Электромеханические устройства устроены немного иначе. Отыскивать стержень лапки вам не придётся. Во многих моделях имеется регулятор, с помощью которого легко настроить силу давления прижимного устройства на ткань. Он находится на корпусе машины или под крышкой фронтовой панели. Как произвести настройку, описано в инструкции.

Регулировка нажима лапки на современной машинке

В компьютеризированных моделях такой регулятор, как правило, отсутствует, поскольку устройство само настраивает нужные режимы исходя из установленной программы.

Поэтому решая вопрос, нужно ли регулировать давление лапки в машине перед шитьём, изучите принципы работы устройства, прочтите внимательно инструкцию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector