Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принцип работы, правила выбора, стоимость лазера для удаления ржавчины

Принцип работы, правила выбора, стоимость лазера для удаления ржавчины

foto20991-1

Главная проблема всех металлических покрытий – это ржавчина. Она не только ухудшает внешний вид изделия, но и разрушает его.

Поэтому коррозию нужно удалять сразу после ее появления, не теряя время и не дожидаясь ее распространения. Справиться с ржавчиной можно с помощью лазера.

О том, как применить этот современный метод на практике, а также когда и для каких устройств можно использовать лазер для удаления ржавчины, читайте в статье.

Как сделать самодельный лазер

Для того чтобы
ДОБАВИТЬ САЙТ В ЗАКЛАДКИ
Нажмите одновременно
(CTRL+D)

Здесь Вы обнаружите, практические советы, подсказки, идеи, схемы, чертежи, фото. Рассылка пишется для любителей мастерить, строить, самодельничать.
Узнайте первым о новых обзорах «Для умелых рук»

Чтобы прочитать новую цитату обновите страницу,или перейдите на любую другую

ЛазерыВы все любите лазеры. Я то знаю, я от них тащусь больше вашего. А если кто не любит – то он просто не видел танец сверкающих пылинок или как ослепи- тельный крошечный огонек прогрызает фанеру

А началось все со статьи из Юного техника за 91-й год о создании лазера на красителях – тогда повторить конструкцию для простого школьника было просто нереально… Сейчас к счастью с лазерами ситуация проще – их можно доставать из сломанной техники, их можно покупать готовые, их можно собирать из деталей… О наиболее приближенных к реальности лазерах и пойдет сегодня речь, а также о способах их применения. Но в первую очередь о безопасности и опасности.

Почему лазеры опасны

Проблема в том, что параллельный луч лазера фокусируется глазом в точку на сетчатке. И если для зажигания бумаги надо 200 градусов, для повреждения сетчатки достаточно всего 50, чтобы кровь свернулась. Вы можете точкой попасть в кровеносный сосуд и закупорить его, можете попасть в слепое пятно, где нервы со всего глаза идут в мозг, можете выжечь линию «пикселей»… А потом поврежденная сетчатка может начать отслаиваться, и это уже путь к полной и необратимой потере зрения. И самое неприятное –вы не заметите по началу никаких повреждений: болевых рецепторов там нет, мозг достраивает предметы в поврежденных областях (так сказать ремапинг битых пикселей), и лишь когда поврежденная область становится достаточно большой вы можете заметить, что предметы пропадают при попадании в неё. Никаких черных областей в поле зрения вы не увидите – просто кое-где не будет ничего, но это ничего и не заметно. Увидеть повреждения на первых стадиях может только офтальмолог.

Опасность лазеров считается исходя из того, может ли он нанести повреждения до того как глаз рефлекторно моргнет – и считается не слишком опасной мощность в 5мВт для видимого излучения. Потому инфракрасные лазеры крайне опасны (ну и отчасти фиолетовые – их просто очень плохо видно) – вы можете получить повреждения, и так и не увидеть, что вам прямо в глаз светит лазер.

Потому, повторюсь, лучше избегать лазеров мощнее 5мВт и любых инфракрасных лазеров.

Также, никогда и ни при каких условиях не смотрите «в выход» лазера. Если вам кажется что «что-то не работает» или «как-то слабовато» — смотрите через вебкамеру/мыльницу (только не через зеркалку!). Это также позволит увидеть ИК излучение.

Есть конечно защитные очки, но тут много тонкостей. Например на сайте DX есть очки против зеленого лазера, но они пропускают ИК излучение- и наоборот увеличивают опасность. Так что будьте осторожны.

Читайте так же:
Как собрать снегоход из бензопилы

PS. Ну и я конечно отличился один раз – нечаянно себе бороду лазером подпалил 😉

650нм – красный

Это пожалуй наиболее распространенный на просторах интернета тип лазера, а все потому, что в каждом DVD-RW есть такой, мощностью 150-250мВт (чем больше скорость записи – тем выше). На 650нм чувствительность глаза не очень, потому хоть точка и ослепительно яркая на 100-200мВт, луч днем лишь едва видно (ночью видно конечно лучше). Начиная с 20-50мВт такой лазер начинает «жечь» — но только в том случае, если можно менять его фокус, чтобы сфокусировать пятно в крошечную точечку. На 200 мВт жгет очень резво, но опять же нужен фокус. Шарики, картон, серая бумага…

самодельные лазерыПокупать их можно готовые (например такой на первом фото красный). Там же продаются мелкие лазерчики «оптом» — настоящие малютки, хотя у них все по взрослому – система питания, настраиваемый фокус — то что нужно для роботов, автоматики.

И главное – такие лазеры можно аккуратно доставать из DVD-RW (но помните, что там еще инфракрасный диод есть, с ним нужно крайне аккуратно, об этом ниже). (Кстати, в сервис-центрах бывает негарантийные DVD-RW кучами лежат — я себе унес 20 штук, больше не донести было). Лазерные диоды очень быстро дохнут от перегрева, от превышения максимального светового потока – мгновенно. Превышение номинального тока вдвое (при условии не превышения светового потока) сокращает срок службы в 100-1000 раз (так что аккуратнее с «разгоном»).

Питание: есть 3 основных схемы: примитивнейшая, с резистором, со стабилизатором тока (на LM317, 1117), и самый высший пилотаж – с использованием обратной связи через фотодиод.

В нормальных заводских лазерных указках применяется обычно 3-я схема – она дает максимальную стабильность выходной мощности и максимальный срок службы диода.

Вторая схема – проста в реализации, и обеспечивает хорошую стабильность, особенно если оставлять небольшой запас по мощности (

10-30%). Именно её я бы и рекомендовал делать – линейный стабилизатор – одна из наиболее популярных деталей, и в любом, даже самом мелком радиомагазине есть аналоги LM317 или 1117.

Дело в том, что в таком случае ток/мощность через лазерный диод будет сильно зависеть от температуры. Если например при 20C у вас получился ток 50мА и диод не сгорает, а потом во время работы диод нагреется до 80С, ток возрастет (такие они коварные, эти полупроводники), и достигнув допустим 120мА диод начинает светить уже только черным светом. Т.е. такую схему все-таки можно использовать, если оставить по меньшей мере трех-четырехкратный запас по мощности.

И на последок, отлаживать схему стоит с обычным красным светодиодом, а припаивать лазерный диод в самом конце. Охлаждение обязательно! Диод «на проводочках» сгорит моментально! Также не протирайте и не трогайте руками оптику лазеров (по крайней мере >5мВт) — любое повреждение будет «выгорать», так что продуваем грушей если нужно и все.

А вот как выглядит лазерный диод вблизи в работе. По вмятинам видно, как близок я был к провалу, доставая его из пластикового крепления. Это фото также не далось мне легко

лазеры своими руками

532нм – зеленый

Устроены они сложно – это так называемые DPSS лазеры: Первый лазер, инфракрасный на 808nm, светит в кристалл Nd:YVO4 – получается лазерное излучение на 1064нм. Оно попадает на кристалл «удвоителя частоты» — т.н. KTP, и получаем 532нм. Кристаллы все эти вырастить непросто, потому долгое время DPSS лазеры были чертовски дороги. Но благодаря ударному труду китайских товарищей, теперь они стали всполне доступны — от 7$ штука. В любом случае, механически это сложные устройства, боятся падений, резких перепадов температур. Будьте бережными.

Читайте так же:
Как высчитать плотность материала

разные лазерыОсновной плюс зеленых лазеров – 532нм очень близко к максимальной чувствительности глаза, и как точка, так и сам луч очень хорошо видны. Я бы сказал, 5мВт зеленый лазер светит ярче, чем 200мВт красный (на первой фото как раз 5мВт зеленый, 200мВт красный и 200мВт фиолетовый). Потому, я бы не рекомендовал покупать зеленый лазер мощнее чем 5мВт: первый зеленый я купил на 150мВт и это настоящая жесть – с ним ничего нельзя сделать без очков, даже отраженный свет слепит, и оставляет неприятные ощущения.

Также у зеленых лазеров есть и большая опасность: 808 и особенно 1064нм инфракрасное излучение выходит из лазера, и в большинстве случаев его больше чем зеленого. В некоторых лазерах есть инфракрасный фильтр, но в большинстве зеленых лазеров до 100$ его нет. Т.е. «поражающая» способность лазера для глаза намного больше, чем кажется — и это еще одна причина не покупать зеленый лазер мощнее чем 5 мВт.

Жечь зелеными лазерами конечно можно, но нужны мощности опять же от 50мВт + если вблизи побочный инфракрасный луч будет «помогать», то с расстоянием он быстро станет «не в фокусе». А учитывая как он слепит – ничего веселого не выйдет.

405нм – фиолетовый

Это уже скорее ближний ультрафиолет. Большинство диодов – излучают 405нм напрямую. Проблема с ними в том, что глаз имеет чувствительность на 405нм около 0.01%, т.е. пятнышко 200мВт лазера кажется дохленьким, а на самом деле оно чертовски опасное и ослепительно-яркое – сетчатку повреждает на все 200мВт. Другая проблема – глаз человека привык фокусироваться «под зеленый» свет, и 405нм пятно всегда будет не в фокусе – не очень приятное ощущение. Но есть и хорошая сторона – многие предметы флуоресцируют, например бумага – ярким голубым светом, только это и спасает эти лазеры от забвения массовой публики. Но опять же, с ними не так весело. Хоть 200мВт жгут будь здоров, из-за сложности фокусировки лазера в точку это сложнее чем с красными. Также, к 405нм чувствительны фоторезисты, и кто с ними работает, может придумать зачем это может понадобиться 😉

780нм – инфракрасный

Такие лазеры в CD-RW и как второй диод в DVD-RW. Проблема в том, что глаз человека луч не видит, и потому такие лазеры очень опасны. Можно сжечь себе сетчатку и не заметить этого. Единственный способ работать с ними – использовать камеру без инфракрасного фильтра (в веб камерах её легко достать например) – тогда и луч, и пятно будет видно. ИК лазеры применять пожалуй можно только в самодельных лазерных «станочках», баловаться с ними я бы крайне не рекомендовал.

Также ИК лазеры есть в лазерных принтерах вместе со схемой развертки — 4-х или 6-и гранное вращающееся зеркало + оптика.

10мкм – инфракрасный, CO2
Применения лазеров

В основном – используют на презентациях, играют с кошками/собаками (5мвт, зеленый/красный), астрономы указывают на созвездия (зеленый 5мВт и выше). Самодельные станки – работают от 200мВт по тонким черным поверхностям. CO2 лазерами режут почти все, что угодно. Вот только печатную плату резать трудно – медь очень хорошо отражает излучение длиннее 350нм (потому на производстве, если очень хочется – применяют дорогущие 355nm DPSS лазеры). Ну и стандартное развлечение на YouTube – лопание шариков, нарезка бумаги и картона – любые лазеры от 20-50мВт при условии возможности фокусировки в точку.

Читайте так же:
Как увеличить мощность металлоискателя своими руками

Из более серьёзного — целеуказатели для оружия(зеленый), можно дома делать голограммы (полупроводниковых лазеров для этого более чем достаточно), можно из пластика, чувствительного к УФ печатать 3Д-объекты, можно экспонировать фоторезист без шаблона, можно посветить на уголковый отражатель на луне, и через 3 секунды увидеть ответ, можно построить лазерную линию связи на 10Мбит… Простор для творчества неограничен

Так что, если вы еще думаете, какой-бы купить лазер – берите 5мВт зеленый 🙂 (ну и 200мВт красный, если хочется жечь)

Две простые схемы приборов для нахождения биологически активных точек

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК СВОИМИ РУКАМИНиже, предложены две простых схемы приборов для нахождения акупунктурных (биологически активных) точек человека. В этих приборах используется поиск точек по их проводимости (сопротивлению). В акупунктурных точках наблюдается относительно низкое электрическое сопротивление, фиксируемое на площади около 2 мм2 и равное приблизительно 800 кОм и ниже, а уже на расстоянии 2 мм от этой точки сопротивление увеличивается приблизительно до 1,4 МОм. Реальные значения сопротивления могут колебаться от указанных на ±20%. Подробнее…

Банальное подтверждение этому факту состоит в том, что, если неизвестный мастер сделал это, почему не могу сделать это я?

Самогонный аппарат можно собрать и своими руками!

(Статья предназначена для просмотра лицами не моложе 18 лет!).
Подробнее…

Как сделать лазерный уровень своими руками

Давайте теперь разберёмся, как сделать нивелир своими руками. Если брать лазерный уровень заводского изготовления – прибор достаточно сложный технологически и недешёвый. Покупать его ради нескольких дней работы, а потом он будет годами стоять в чулане, упакованный в коробку, нерационально. Дешевле обойдётся аренда, но и её не всегда можно осуществить. Тогда на помощь приходит смекалка и навыки работы руками – то есть лазерный нивелир создаётся из подручных средств.

Уровень с лазерной указкой

лазерная указка и пузырьковый уровень

Лазерная указка и пузырьковый уровень

Простейший самодельный лазерный уровень, работающий по принципу построителя осей, получается при соединении обычного пузырькового строительного уровня с лазерной указкой. Задача – совместить оптическую ось указки с реальным лазерным лучом, который она генерирует, и прикрепить указку к боковой поверхности уровня так, чтобы при изменении направления луча сохранялась точность по горизонтали и вертикали – для этого конструкция контролируется двумя или тремя пузырьками в уровне. (Смотрим ролик https://www.youtube.com/watch?v=3MbolqHEZZk&feature=emb_logo.)

Такой лазерный уровень из лазерной указки обойдётся домашнему мастеру дешевле всего, так как всё, кроме самой указки, в домашнем хозяйстве обычно есть под рукой

Из ёмкости с водой и пенопласта

Можно сделать нивелир и на «водной подушке». В этом способе используют принцип естественной балансировки любого предмета на водной поверхности. Для этого водой заполняется широкая и низкая ёмкость, а лазерная указка крепится на куске пенопласта двусторонним скотчем или любим липким веществом (пластилин, жвачка, клей, не растворяющий пенопласт). Главное – зафиксировать указку ровно, для чего на предварительном этапе, в момент приклеивания, нужно воспользоваться обычным строительным уровнем. В этом случае самодельный уровень из указки поможет нанести реперные метки на стенах с минимальной погрешностью.

Таз устанавливают на нужной высоте, включают указку, аккуратно закручивают пенопласт. В итоге указка начнёт рисовать на стене идеальную плоскость, которую остаётся только отметить карандашом, маркером и т. д.

Самодельный лазерный уровень с электродвижком

самодельный уровень с электродвигателем

При цене фирменного лазерного нивелира от 3000 руб покупать его для одноразовой акции неразумно. Имея навыки работы руками и лазерную указку под рукой, можно соорудить лазерный нивелир любой степени сложности – хоть для создания точечного построителя осей, хоть для работающего по принципу ротационного. Единственное более менее дорогостоящее приобретение в таких случаях – хороший штатив для фотоаппарата. Его стоимость – рублей 900-1000. А уж если он у вас уже есть, то вложиться нужно будет в пределах рублей трёхсот, не более.

Читайте так же:
Какая кислота нужна для пайки

Что потребуется, так это

  • Деревянный брусок,
  • Термоклей,
  • Лазерная указка (не берите слишком мощную)
  • Обрезок пластиковой водопроводной трубы диаметром 2,5-3 см,
  • Фотоштатив,
  • Миниатюрный электродвигатель с комплектом батареек для его питания,
  • Миниатюрное зеркальце (лучше на пластиковой основе).
  • Тонкая трубка на ось электродвигателя,
  • Гайка крепления к штативу, встраиваемая в высверленное гнездо в бруске.

Ролик на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dlpTTSCwzOQ&feature=emb_logo

В ролике показано присоединение к э/двигателю батареи типа «Крона», номинальное напряжение которой 9 вольт. Но миниатюрные двигатели в основном рассчитаны на питание 3-3,5 вольта, поэтому сначала убедитесь, что такая батарейка подойдёт к вашей конструкции. В противном случае замените источник питания!

Обрезок трубы подбирается с таким диаметром, чтобы её внутренний диаметр хотя бы примерно совпадал с лазерной указкой, а сам отрезок приклеивается к бруску термоклеем.

Зеркальце приклеивается к тонкой трубке на оси электродвигателя тем же термоклеем. Собрав такую конструкция, мы получим самодельный аналог ротационного лазерного нивелира с эффектом сплошной световой завесы, с той только разницей, что стоить он будет в 5-6, а то и в 10 раз дешевле заводского. А принцип действия тот же: вращающееся зеркальце будет отражать луч, рисуя им на стенах непрерывную (разве что чуть мерцающую) сплошную линию.

Нивелировка рисунка лучом на стенах горизонтальной плоскости достигается регулировкой наклона бруска на площадке штатива. Дело в том, что у современных штативов есть встроенные пузырьковые уровни, которые облегчат вам такую регулировку.

Обойтись можно и без фотоштатива, но тогда лазерную указку нужно совместить со строительным уровнем, а уже всю эту конструкцию из указки и уровня дополнительно закрепить на бруске. Нивелирование уровня тогда достигается сначала изображением на стене горизонтали любым подручным средством. Горизонталь строят с помощью простого отвеса и строительного уровня с пузырьками. Уровень нужно брать как можно большей длины, тогда точность повышается. Потом под брусок самодельного прибора подкладываются клинья, которыми и выводится точное горизонтальное положение. Совместили изображённую вручную линию с той, которую даёт лазерный луч – значит, и на всех стенках комнаты получится рисуемая им горизонталь.

Лазерный нивелир своими руками

Более продвинутый уровень сборки самодельного устройства – создание нивелира с двумя осями развёртки, горизонтальной и вертикальной.

Сложность такого устройства выражается только в том, что придётся приобрести лазерный модуль (его цена на АлиЭкспресс около 100 рублей), который генерирует и выдаёт луч с сечением в виде креста (или большого «плюса»).

Эта конструкция не имеет вращающегося электромотора, нивелировка происходит по двум осям, перемещение по которым обеспечивает подвес на самодельной уголковой конструкции и маленький подшипник. Чтобы изготовить такой нивелир, требуются несколько металлических уголков из тонкого профиля, паяльник и несколько болтиков разного диаметра, шага резьбы и длины.

На видео нивелир делается с аккумулятором и модулем зарядки. Такое техническое решение может быть оправдано, если работы реально много. Например, со стенами сложного профиля, когда на одну комнату может уйти целый день работы только с разметкой, и энергопотребление нивелира тоже резко возрастает. Но на практике использование такой самоделки ограничивается нанесение 1-2 линий, нужных для подвешивания полочки или картины, поэтому можно ограничиться применением блока пальчиковых алкалиновых батареек.

лазерный чпу станок своими руками
Электроника для станка

Я также установил деревянную деталь в корпус электроники, чтобы закрепить шаговый двигатель.

Далее была прикреплена верхняя часть корпуса электроники, пульт управления и рабочий стол уже после того, как была установлены несколько печатных плат, схема к которым прилагается в комплекте.

Читайте так же:
Лампочки по кругу в натяжном потолке

Ну или можно просто положить крышку и панель на гравёре, чтобы полюбоваться проделанной работой и великолепным дизайном.»

лазерный гравер чпу своими руками

Пошаговое руководство

Первый шаг

Для изготовления лазерного уровня своими руками нам понадобиться, и пожалуй самое главное, это сам излучатель с крестом, в который встроены уже две маленькие призмы отвечающие за проецирование горизонтальной и вертикальной линии.

Второй шаг

Нам надо найти или создать механизм на подобие маятника. Можно взять внутренности старого джойстика, как показано на видео ниже, либо собрать самостоятельно из металлических, пластиковых или деревянных деталей, главное, чтобы все соединения свободно ходили относительно друг друга.

Подглядеть строение маятника можно у настоящего лазерного построителя плоскостей на фото:

Компенсатор лазерного уровня

Третий шаг

Далее мы устанавливаем наш модуль в маятник, для этого в нижней части маятника делаем соответствующее отверстие диаметром с толщину модуля.

Когда наш условный компенсатор собран, нам надо сделать грузики, которые помогут нам в настройке самодельного лазерного уровня.

Четвёртый шаг

Мы делаем два отверстия в стволе маятника, а именно поперечное и продольное, для последующей установки шпилек с резьбой с двух сторон.

На все четыре получившихся конца надо накрутить по две или три гайки, исходя из того от какого веса маятник будет реагировать на перевес.

Таким образом у нас получилось устройство, у которого мы можем смещать центр тяжести, а соответственно и положение лазерных линий.

Пятый шаг

Берём батарейный отсек от какой-нибудь старой игрушки на 3 или 4 батарейки, на две будет мало, поэтому наш самодельный лазерный уровень будет быстро садиться, а больше четырёх будет тяжёлый.

Желательно отсек сделать через выключатель, так будет намного удобнее. Переключатель также можно взять от старой ненужной игрушки, благо этого добра сейчас навалом.

Шестой шаг

Всё наше собранное своими руками устройство нужно установить в какой-то корпус, здесь можно взять к примеру, часть пластиковой сантехнической трубы диаметром 110 мм с заглушкой.

Пластиковая труба с крышкой, будущий корпус для лазерного уровня

Прикручивает самодельный компенсатор к крышке и вставляем в трубу, но предварительно нужно прорезать апертуры (окошки) для лазерных лучей.

Седьмой шаг настройка

Когда вся сборка лазерного уровня своими руками завершена, требуется его настройка. Для точной юстировки можно использовать дешёвый водный уровень, которым даём две отметки на стене на расстоянии друг от друга, примерно 5-6 метров.

По этим двум точкам проверяем горизонталь, если она ровно проходит через эти точки, то регулировка не требуется. При отклонении лазерной линии от заданной черты используем наши гайки на шпильках, передвигая которые будет меняться и положение лазерной плоскости.

Вертикальную линию можно проверить по простому нитяному отвесу.

Перспективные разработки лазерных указок

Полупроводниковые лазеры уже сейчас обладают очень высоким КПД. Тем не менее, основное направление дальнейших разработок — повышение КПД путем подбора состава и технологии производства. Мощный лазер довольно интенсивно нагревается, что говорит о том, что его КПД далек от идеального. КПД лазеров растет примерно одинаково со светодиодами. Там схожая технология производства. И то, и другое — полупроводниковые источники света.

Другие разработки ведутся в получении новых цветов лазерных указок. Как ни странно, но эта техническая задача тоже не решена. Зеленый green laser и красный уже стал слишком привычным. Очень интересным было бы появление лазерных указок других цветов, однако полупроводники для получения желтых и оранжевых лазеров по-прежнему очень дороги. Ведутся разработки по их удешевлению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector