Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять

Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят. Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят.

Сайлентблоки рычагов

Подвеска автомобиля достаточно не простой механизм. В большей части это подвижные детали для управления автомобилем или для комфортной езды. Одним из таких примеров считаются резинометаллические шарниры или более известные как сайлентблоки.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросом, что это и для чего предназначены. Чтоб разобраться во всем, рассмотрим более детально сайлентблок, его составные части и предназначение.

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

«Салейнблок», «сайленблок» — о, сколько ошибочных вариантов названия этой детали можно встретить! А слышать их приходится часто: сайлентблоки (они же «сайленты» или просто резинки рычагов) заставляют автомобилистов поломать не только язык, но и голову. То потрескались, то заскрипели, то развалились и застучали. Давайте разберёмся, что это за странные детали подвески, чем они отличаются и как правильно их менять.

Конструкция сайлентблоков

Дословный перевод термина Silent Block — тихий шарнир, и он в полной мере отражает суть конструкции этой детали. Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, упруго соединяющие узлы подвески машины. Ключевое отличие сайлентблоков от других типов шарниров (например, шаровых) в том, что они обеспечивают подвижность соединяемых деталей без трения, только за счёт эластичности резины. Это увеличивает срок их службы и делает хорошими виброизоляторами, позволяя гасить колебания от неровностей дороги. То есть сайлентблоки играют важную роль в плавности хода автомобиля.

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

Классический сайлентблок имеет две металлические обоймы: наружную и внутреннюю, прочно соединённые между собой эластомером (резиной) при помощи вулканизации. Но встречаются и сайлентблоки более простой открытой конструкции без наружной обоймы. Они дешевле, но рассчитаны на меньшие нагрузки и более требовательны к качеству запрессовки.

Сайлентблоки, используемые в подвеске, работают преимущественно на кручение: деталь вращается на небольшой угол вокруг их оси. Если сайлентблок дополнительно работает на сжатие или изгиб, в эластомере делают технологические углубления или сквозные отверстия, чтобы обеспечить ему большую подвижность. Такие сайлентблоки установлены, например, в нижних косых рычагах передней подвески.

Читайте так же:
Как сделать редуктор самому

«Плавающие сайлентблоки», которые встречаются в ступичных узлах, на деле сайлентблоками не являются — ведь внутри них установлен подвижный шаровой шарнир, — но ошибочное название прижилось. Формально нельзя отнести к сайлентблокам и втулки стабилизатора, у которых нет металлических обойм и присутствует трение (при работе стабилизатор проворачивается внутри). Зато подушки и опоры двигателя конструктивно являются сайлентблоками в полной мере, но их так никто не называет. Как обычно, реалии жизни немного ушли от точных инженерных терминов.

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

Сколько всего сайлентблоков установлено в автомобиле? Больше, чем вы думаете. Сайлентблоки используются почти в каждом элементе подвески: в рычагах и тягах, в балках и креплениях редукторов, в рулевой рейке и даже в амортизаторах.

Когда нужно менять сайлентблоки

Ресурс сайлентблоков зависит от многих факторов: характеристик эластомера, качества запрессовки, условий эксплуатации. Оригинальные сайлентблоки способны отработать на хороших дорогах более 100 000 км. А некачественные аналоги, установленные с грубыми ошибками, могут развалиться и через 100 км… Но чаще встречается некое среднее значение ресурса: от 20 000 до 60 000 км, в зависимости от количества ям на дорогах и стиля езды.

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

Основные признаки выхода сайлентблоков из строя: посторонние звуки и стуки в подвеске, валкость и рыскание машины, вибрации. При таких симптомах нужно срочно заехать на диагностику подвески в автосервис, где машину осмотрят на подъёмнике. Сайлентблоки дефектуют по двум ключевым критериям:

  1. Визуальные дефекты. Глубокие трещины в резине, структурные расслоения, отрыв эластомера от металлической обоймы — всё это очевидные признаки выхода сайлентблока из строя.
  2. Наличие люфта. К детали прикладывают нагрузку (обычно с помощью монтажки) и смотрят на работу сайлентблока. Если в нём есть биение и свободный ход, сайлентблок подлежит замене.

Как правильно менять сайлентблоки

Замена сайлентблоков довольно трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в силовые элементы подвески. На многих моделях машин производители вообще перестали предусматривать замену сайлентблоков как отдельных элементов, предлагая менять весь узел (рычаг, тягу) в сборе, что сильно бьёт по карману автовладельцев. Но на помощь приходят запчасти-аналоги: сайлентблоки от сторонних производителей есть почти на любой автомобиль.

Установка новых сайлентблоков начинается с правильного извлечения старых. Для этого нужен гидравлический пресс или мощные тиски, а также подходящие по размеру оправки для выпрессовки сайлентблоков. После удаления старых шарниров требуется тщательно зачистить деталь от ржавчины, удалить металлические заусенцы и частицы абразива — посадочное место для сайлентблока нужно сделать идеально ровным, гладким и чистым. Кстати, его нужно замерить: диаметр посадочного места должен быть на 0,2–0,5 мм меньше наружной обоймы сайлентблока, чтобы она надёжно зафиксировалась при запрессовке благодаря упругой деформации. Если посадочное место больше (так бывает после нескольких перепрессовок сайлентблоков), придётся заменить всю деталь в сборе, поскольку сайлентблок не будет надёжно держаться в ней.

Читайте так же:
Какое масло заливать в домкраты

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Читайте так же:
В чем измеряется углекислый газ

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

Из какого бы материала ни были сделаны сайлентблоки, помните о ключевых ошибках при их замене: плохой подготовке посадочного места, неправильном расположении в рычаге и затяжке болтов без нагрузки. Если устанавливать сайлентблоки правильно, не нарушая технологию, то они прослужат достаточно долго даже на российских дорогах.

Выжигание газовым резаком

Вначале газовым резаком выжигают резину сайлентблока, затем аккуратно прожигаются его обойму. После этого «универсальным инструментом» — зубилом и молотком — выбивают или выковыривают остатки обоймы. Затем новый сайлентблок забивают кувалдой на место, используя какую-нибудь надставку — головку, подходящую по диаметру, или кусок трубы.

Плюс: тоже недорогой способ.

Минусы: Операция очень опасная, т. к. присутствуют огневые работы, и если она происходит под машиной без снятия рессоры, то возникает большой риск возгорания или повреждения соседних термочувствительных элементов подвески (шланги, резинотехнические и пластиковые изделия). К тому же при выжигании проушина проходит через термообработку, что может привести к изменению свойств металла проушины, влияющему на её прочность.

Газовым резаком выжигают резину сайлентблока

Газовым резаком выжигают резину сайлентблока

Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя

В подвеске всё взаимосвязано. Если игнорировать износ шарниров, то начнут разрушаться сопряжённые узлы, оси рычагов, проушины, амортизаторы и отбойники. Изменяются углы установки колёс, расход шин превышает все нормативы. Усиливаются скрипы и стуки.

Мало кто захочет ездить и дальше с такой подвеской, а цена ремонта возрастает с каждым километром. Безопасность ухудшается, можно улететь с дороги в достаточно привычной ситуации.

Основные неисправности и их признаки

Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

неисправности сайлентблоков полная деформация резины

Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

  1. Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
  2. На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
  3. Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
  4. В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.
Читайте так же:
Как обрезать защитное стекло для смартфона

Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

Произведем замену сайлентблока рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Работу по замене сайлентблока придется проводить в случае его сильного износа. Его признаками можно считать стук со стороны передней подвески при трогании с места и движении по неровностям, ухудшение управляемости автомобиля при перестроениях.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Два накидных ключа на «19»

Съемник чашечный или тиски

съемник подшипника ступицы колеса

Чашечный съемник

Оправка для выбивания болта

Новый сайлентблок рычага передней подвески для ВАЗ 21083 (2108-2904040)

Болт крепления сайленблока к кронштейну с гайкой

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду

Если нет ни того ни другого можно просто установить автомобиль на ровную площадку, поддомкратить его с двух сторон и снять колесо.

— Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески

Удобнее всего проводить замену сайлентблока рычага передней подвески на полностью снятом рычаге. Но, далее будет описан способ замены прямо на автомобиле. Он позволяет провести работу в предельно короткие сроки (так как меньше отсоединять деталей) без потери качества.

сайлентблок рычага передней подвески ВАЗ 21083

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099). Передняя стойка для наглядности снята.

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Отсоединяем рычаг передней подвески от кронштейна

Сайлентблок рычага крепится к кронштейну на кузове автомобиля. При помощи двух ключей на «19» отворачиваем гайку крепления и выбиваем болт через оправку молотком.

Читайте так же:
Как выбрать лобзик электрический для дома лучший

На этом этапе могут возникнуть проблемы с извлечение болта из втулки сайлентблока так как чаще всего он там закисает. Способов решить проблему несколько: нагревание, заливка проникающей жидкостью и срезание болта болгаркой. Применяем тот, который наиболее целесообразен в зависимости от ситуации (степени закисания).

— Выпрессовываем старый сайлентблок

Сайлентблок можно выпрессовать из проушины рычага при помощи съемника или тисков с отрезками трубок подходящего диаметра.

схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

Схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

— Запрессовываем новый сайлентблок

Для запрессовки опять же используем съемник или тиски. Сайлентблок перед запрессовкой смазываем мыльным раствором.

После замены сайлентблока устанавливаем все детали обратно. Окончательную затяжку болта и гайки крепления сайлентблока производим когда автомобиль стоит на колесах.

Примечания и дополнения

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 состоит из резиновой втулки во внутрь которой запрессована стальная трубка. Сам сайлентблок запрессовывается в головку рычага. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок сайлентблока относительно друг друга или относительно головки рычага или болта крепления считается неисправностью.

Особенности замены сайлентблоков

Процедуру замены сайлентблоков нельзя отнести к сложным техническим операциям, но, как и в других операциях по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, здесь есть свои особенности. Прежде всего, это касается специального инструмента, потому что операция замены связана с выпрессовкой вышедших из строя деталей и последующей их запрессовкой.

Инструмент для снятия сайлентблоков (съемник)

Работы удобнее всего производить на подъемнике. Использовать сервисный подъёмник технологично ещё и потому, что при замене, например, сайлентблоков рычагов передней подвески требуются операции снятия-установки рычагов, следовательно, последующая регулировка углов развала-схождения на сервисном оборудовании.

Следующий принципиально важный момент – то, что в технике называют предварительным напряженно-деформированным состоянием. Дело в том, что нормальное состояние фиксации сайлентблоков – автомобиль, находящийся на горизонтальной площадке с опорой на все колеса (нагрузка подвески под тяжестью автомобиля).

На подъёмнике подвеска разгружается и фиксировать в таком состоянии сайлентблок неправильно, потому что в нормальном положении в нём возникнет предварительная нагрузка, которая ускорит выход детали из строя.

Обычно сайлентблоки рекомендуют менять парно с двух сторон. Такая рекомендация может рассматриваться как желательная, но не обязательная. А вот замена сайлентблоков, например, рычага передней подвески с одной стороны обязательно должна быть парной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector