Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить болт с сорванной резьбой

Как открутить болт с сорванной резьбой

Ситуации, когда при ремонте автомобиля повреждается винт и его сложно выкрутить, достаточно распространены и встречаются повсеместно. Следовательно, у многих начинающих мастеров рождается вопрос, как открутить болт с сорванной резьбой, с минимальными усилиями и без увеличения повреждений.

Как открутить болт с сорванной резьбой

Схема крепления маховика

Для удобства пользователя авто производители смещают ось одного резьбового отверстия для болтов маховика на несколько градусов, поэтому установить эту деталь неправильно невозможно физически. Тем не менее, водители обычно перестраховываются дополнительно, ставя метки краской при демонтаже.

Метка при демонтаже маховика

По аналогии с фланцевыми соединениями здесь использовано 6 болтов, вкручиваемых в тело коленвала, расположенных через 60 градусов, кроме одного смещенного специально. Для данной формулы резьбового соединения применяется затяжка по специальной схеме, так как полноценного «креста» здесь нет:

  • два болта напротив друг друга по оси диаметра;
  • два болта рядом с предыдущими в той же последовательности;
  • оставшиеся два болта по тому же принципу.

Схема для шести болтов

Внимание: Запрещено применять трубчатые «усилители» и наращивать ключи. Вместо этого следует использовать динамометрический ключ.

Ключ динамометрический

Почему болты срезает?

На вопрос, нужно ли менять болты для фиксации на коленвале маховика, каждый производитель отвечает заранее, в инструкции по эксплуатации – по возможности при каждой разборке этого узла. Срезать болт может по нескольким причинам:

  • возникновение люфта при откручивании, увеличение рычага для срезающих усилий;
  • неверный выбор класса прочности болта.

Срезанные болты маховика

При перетяжке резьбы срезать болт рабочие усилия не могут, так как крепеж просто выпадает наружу из-за срезанных ниток.

Выбор крепежа

Чтобы крепежный элемент не оборвало при эксплуатации двигателя, конструкторы рассчитывают болты по нагрузкам. Известными данными являются:

  • нагрузка осевая и поперечная;
  • температурные режимы эксплуатации;
  • количество болтов в соединении.
Читайте так же:
Автозарядное устройство для автомобильного аккумулятора

В зависимости от марки стали рассчитывается усилие среза резьбы и тела болта, растяжение. Поскольку болты являются стандартными деталями, их выпускают и классифицируют согласно стандарту ГОСТ, а для конкретных соединений сборочных единиц выбирают по следующим критериям из таблиц этих ГОСТ:

  • класс прочности;
  • марка стали;
  • способ изготовления;
  • тип и количество шлицов;
  • габаритные размеры (диаметр резьбы и длина).

Усилие затяжки определяется автоматически, но уже из других таблиц по классу прочности. Дополнительно в зависимости от количества болтов в сборочном соединении и их взаимного расположения в пространстве применяются различные схемы протягивания.

Самой популярной схемой служит «крест», когда болты протягиваются напротив друг друга на одной оси до конкретного значения усилия, затем другие, но уже по оси, под прямым углом к предыдущей.

В формуле болтового соединения фланца с 6 болтами схема «крест» не работает, поскольку оси сдвинуты, не на 90, а на 60 градусов относительно друг друга, поэтому выбирается другая последовательность, указанная выше и далее по ходу этого руководства.

Класс прочности

Традиционно в любое изделие, выпускаемое промышленным способом, закладываются материалы с минимально возможной себестоимостью изготовления, обеспечивающие необходимый запас надежности.

Другими словами, мостовые и крановые болты, считающиеся самыми надежными, сделанные из высокопрочных сталей, обойдутся слишком дорого для ненагруженных соединений. Это экономически не целесообразно, на практике не используется.

Хотя, при желании любой пользователь может использовать эти стандартные детали, чтобы они гарантированно не были срезаны маховиком при эксплуатации.

Крановый болт

По классификации ГОС 1759.4 существует 11 классов прочности болтов: 3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 и 12.9. Две цифры маркировки через точку обозначают:

  • первая – умножается на 100, указывает предел прочности растяжения металла в Н/мм 2 ;
  • вторая – умножается на 10, указывает отношение предела текучести к началу необратимой пластической деформации в процентах.
Читайте так же:
Как расплавить алюминий в домашних условиях

При выборе стандартной резьбовой детали в соединение закладывается минимум двукратный запас прочности по последнему значению, в идеале трехкратный запас надежности. Например, в башенных и мостовых кранах применяются болты класса 8.8 и выше.

Способ изготовления и материалы

Класс прочности определяется двумя факторами – маркой стали и способом изготовления болта. Практически невозможно сорвать резьбу или срезать болт, изготовленный методом холодной/горячей высадки. Резьба формируется на теле заготовки на автомате накаткой, проходит термообработку, покрывается защитным составом.

Содержание углерода в прутках при этом не может превышать 0,4% – легированные и низкоуглеродистые стали 40Х, 65Г, 20Г2Р, 20КП, 10КП и другие. Термообработка производится в слое защитного газа, чтобы полностью сохранить содержание углерода.

Сталь 35 считается универсальным материалом, позволяющим получать разные классы прочности за счет применения неодинаковых технологий:

  • на токарно-винторезных станках из нее изготавливают болты класса 5.6;
  • объемной штамповкой на прессах высадочных получают класс 6.6 либо 6.8;
  • после закаливания деталей, произведенных предыдущими способами, достигается класс 8.8.

Выточенный болт

Закаленные болты

Для остальных сталей справедлива таблица классов прочности:

Зависимость класса прочности от материала

Для фиксации маховика используются болты М8 – М12, а маркировка является обязательной для стандартных изделий от М6 и выше. Однако изделия, выточенные на станке, клеймятся очень редко для сокращения себестоимости. На штампованных и произведенных методом накатки болтах маркировка присутствует на торце или гранях головки.

Расположение на болтах маркировки

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Читайте так же:
Болгарка работает с перебоями причина

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

На фото - гайка шкива коленвала, faqnissan.ru

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Как снять барабан

Для того чтобы вытащить барабан из бака стиральной машины, следует запастись такими инструментами, как:

  • отвертки различных типов;
  • молоток;
  • гаечные ключи различных номеров;
  • ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • дрель.

Перед тем как снять барабан, необходимо приобрести дополнительные детали, которые могут понадобиться во время ремонта агрегата.

С горизонтальной загрузкой

Перед началом работ необходимо выгрузить из бака все белье, отключить шнур от электрической сети и отсоединить сливной шланг от системы канализации.

Стиралка с горизонтальной загрузкой

Снятие барабана состоит из нескольких этапов:

  1. Вначале необходимо снять заднюю крышку СМА. Для этого необходимо открутить все шурупы с помощью крестовой или шлицевой отвертки.
  2. Затем надо снять фронтальную панель (сдвинуть вперед и приподнять).
  3. Если на передней панели есть замок люка загрузки белья, соединенный проводами с другими элементами агрегата, его следует убрать. Для этого надо отсоединить провода, просунув руку между боковой панелью и баком.
  4. Для того чтобы демонтировать верхнюю крышку машинки, надо открутить болты, удерживающие наливной клапан и метизы, которые держат крышку. Затем отсоединить все провода и убрать шланг, который идет от дозатора до бака.
  5. Затем надо снять с люка резиновую манжету. Для этого следует расстегнуть хомут, удерживающий ее, и демонтировать внешнюю часть манжетки. Если хомут представляет собой пружину, ее можно убрать с помощью отвертки.
  6. Затем надо снять внутреннюю часть и пометить фломастером место расположения хомута. Отогнуть внешнюю часть манжеты и вытянуть ее.
  7. Открутить саморезы, открыть нижнюю крышку и снять барабан.
Читайте так же:
Круг отрезной что это такое

Перед тем как доставать барабан, необходимо обесточить и отсоединить все кабели и элементы, которые подсоединяются к нему.

Следует убрать утяжелители и противовесы, которые расположены вверху и внизу бака.

Также надо снять пружины, крепящие барабан к корпусу машинки, амортизирующие подушки и выкрутить метизы, которыми прикручен бак.

С вертикальной загрузкой

Для того чтобы разобрать барабан стиральной машины с вертикальной загрузкой, следует выполнить ряд таких работ:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector