Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Роликовое жало для паяльника ⚙️ Как сделать ⁉️ Зачем это нужно

Роликовое жало для паяльника ⚙️ Как сделать ⁉️ Зачем это нужно

Все современные наборы жал для паяльников существенно отличаются между собой, все зависит от материала, защитного покрытия, формы и толщины. Кроме того, каждый сменный инструмент может рассеивать разную по величине мощность, что очень важно при выборе наиболее подходящего изделия. Специалисты утверждают, что больше всего нужно учитывать то, из какого материала изготовлено жало и какую форму оно имеет.

Что касается материала, то в зависимости от поставленных задач можно использовать жала с медным, керамическим, медно-стальным, латунным, хромовым либо никелевым покрытием. Форма изделия тоже может существенно отличаться: изогнутые, заострённые, конусообразные и даже со срезом. Как показывает практика, изогнутым приспособлением легче всего удалять лишний припой, а также проводить демонтаж деталей с платы. Именно материал и форма наконечников играют важную роль в работе паяльника, так как от них зависят следующие характеристики:

  • Уровень теплопроводности, который определяет итогоИтоговая способность к накалыванию энергии на месте пайки. Именно эта характеристика определяет возможность качественного и равномерного прогрева рабочей зоны.
  • Уровень теплопроводности, который определяет итоговое количество тепла, поступающего от паяльного инструмента к рабочей зоне.
  • Степень устойчивости используемого наконечника к окислению.

Качественный паяльник со сменным жалом обязательно должен быть оснащён наконечником, который изготовлен из меди и специальных сплавов. Этот критерий связан с тем, что итоговая теплопроводность съёмного изделия будет значительно выше, нежели у стальных деталей.

Но, несмотря на все имеющиеся преимущества, даже медные жала имеют свои недостатки. Основная часть из них связана с низким уровнем износоустойчивости материала и тем, что они подвержены негативному воздействию коррозии. Для устранения этих нюансов производители наносят на жало никелевое или же стальное покрытие, при этом теплопроводность наконечника меняется.

Из-за того, что газовые паяльники широко востребованы как в частной, так и промышленной сфере, производители выпускают широкий ассортимент наконечников с различными эксплуатационными характеристиками. Благодаря этому можно приобрести наиболее подходящий стержень для паяльника по доступной цене.

60-ваттный паяльник с контролем температуры

Конструкция паяльника уже устарела, но им всё равно можно пользоваться, а регулировка температуры делает его неплохим универсалом.

Сразу после получения паяльника мне не терпелось его попробовать, поэтому на фото уже есть следы использования — металлические части немного подгорели. Ручка сделана из чего-то типа акрила, крепление на саморезах, лишний раз лучше не разбирать.

Характеристики, критерии выбора

Я обязательно хотел купить что-нибудь с необгораемым жалом и контролем температуры, либо просто паяльник, либо станцию, но тогда уже с феном. Пока решил купить что-нибудь самого начального уровня на пробу, а значит и за минимальную цену. Большой вес при выборе имело наличие подарочных сертификатов конкретного магазина с истекающим сроком годности.

Характеристики паяльника со страницы продавца:

  • Напряжение питания: 220-240 В, вилка с плоскими штырями, есть отдельный провод с крокодилом для заземления.
  • Мощность: 60 Вт.
  • Диапазон регулировки температуры: 200-450°C, шаг 25°C.
  • Диаметр жала: 5,4 мм.
  • Размеры, см: 24,5 * 2,5
  • Вес: 129 г.
  • Мощность паяльника достигает 60 Вт только на 240 В, при моих обычных 210-220 В в сети я не могу получить больше 45-50 Вт.
  • Регулировка температуры плавная, 25°C — это шаг отметок на регуляторе. Дополнение: но удержание температуры происходит в некотором диапазоне, который вполне может быть и 50°C.
  • Длина указана без вывода под провод, на самом деле там все 27 см, паяльник огромный, по размерам как мой ЭПСН-25. Прозрачная ручка работает как линза, внутренние элементы увеличиваются в размерах, поэтому на фото паяльник кажется намного меньше.
  • Комплектное жало неравномерное по толщине, в самом толстом месте диаметр 5 мм, поэтому оно сидит неплотно.
Читайте так же:
Как сделать редуктор самому

Устройство паяльника

Длина основного кабеля питания — около 1,5 м, вывод из паяльника сделан хорошо. Толщина обычная, гибкость выше среднего. Заземляющий провод напрямую подключен к металлической части паяльника. У меня земли нет, уберу этот провод при первом же разборе паяльника, сейчас он только мешает.

Судя по четырём проводам, идущим к нагревателю, в паяльнике используется температурный датчик, в отличие от паяльников, где контроль температуры производится через измерение сопротивления нагревателя. При включении нагрева загорается красный светодиод, яркость его оптимальная.
 60-ваттный паяльник с контролем температуры

Регулировка температуры

Паяльник может только включать нагреватель на полную мощность, либо полностью выключать. Температура удерживается около заданной, но колеблется в довольно больших пределах. У меня нет подходящего термометра, но этот эффект заметен сразу. При остывании паяльника, до включения нагревателя, установленной температуры часто становится недостаточно, приходится её увеличивать и ждать ещё некоторое время подогрева. Но такую подгонку нужно выполнить только раз, да и после некоторого опыта с этим паяльником уже заранее знаешь, как нужно установить регулятор для конкретного припоя и типа работ, чтобы больше его не дёргать.

Время первичного нагрева зависит от температуры. До отметки 200 паяльник разогревается чуть меньше, чем за минуту, до 300 — за две минуты, до 400 — за четыре с половиной. Конечно, всё ещё зависит от температуры окружающего воздуха и вентиляции, а также от напряжения в сети. Пайка обычным припоем типа ПОС-60 комфортна при установке порядка 275 градусов, при работе с бессвинцовыми припоями приходится прибавлять примерно до 350, для больших полигонов и до 375. Значения здесь, конечно, условные, я не уверен, что паяльник хорошо откалиброван, но если учесть, что до тонкого кончика жала доходит не всё тепло, то эти значения выглядят вполне обычными.

При первом включении установил температуру порядка 250-300 градусов (по регулятору) и залудил кончик жала, но похоже, что он уже был луженый.
 60-ваттный паяльник с контролем температуры
Использовать этот паяльник в качестве основного не планировал, поэтому решил не тратиться на запасные жала более привычной формы и попробовать научиться работать тонким комплектным жалом, зачем-то ведь его ставят в каждый новый паяльник, может не всё так плохо.

Действительно, пайка мелких элементов по одному контакту за раз вполне возможна и таким жалом. При лужении проводов никаких проблем тоже не заметил, можно либо зацепить достаточно крупную каплю припоя, либо держать жидкой ещё большую каплю на столе. Если нужно нагреть большой полигон, то достаточно наклонить жало, чтобы нагревать его большей площадью жала. По сравнению с работой большим и толстым жалом, есть как плюсы, так и минусы, думаю, я смогу работать таким жалом почти в любой ситуации.

Первые впечатления от работы

Начальный разогрев происходит дольше, чем это показывает индикатор. Вероятно, проблема в длинном жале с тонким наконечником. Нужно ждать ещё пару циклов подогрева, пока тепло не дойдёт. Тонкое длинное жало — зло, температура на его конце сильно плавает, приходится излишне повышать температуру, а это приводит к быстрому окислению припоя. Разве что с подачей припоя паять, но с этим справился бы и более дешевый паяльник без контроля температуры.

Работа на высокой температуре может быть очень быстрой. При работе на 400 градусах припой плавится мгновенно, но и канифоль (например) тоже, она почти сразу испаряется при контакте с жалом. И если на небольшой температуре я могу вытирать жало о любую бумажную или вискозную салфетку, то на большой температуре салфетка начинает сильно пригорать.

Чтобы вернуть кончику жала смачиваемость его надо залудить, убрать слой окисла. Его можно убрать либо механически (специальные приспособления типа комка стружки, тряпки, салфетки и т.д.) и/или химически, например можно протереть нагретый кончик кислотой, но только если на кончике ещё остался припой, либо использовать специальный активатор (смесь флюса с порошком припоя). Лудится чистый или чуть окислившийся кончик жала даже канифолью.

Читайте так же:
Как лучше щипать гусей

Выводы

Подобная конструкция паяльника уже устарела, сейчас используются нагреватели, вставляющиеся непосредственно в жало. Поэтому найти недорогие и качественные жала для этого паяльника уже проблематично. В качестве основного рабочего инструмента покупать такой паяльник не имеет смысла.

Найти в магазинах можно по фразе типа «60w thermo controlled soldering iron». 10 баксов за подобный паяльник — много, но собран он неплохо, выглядит футуристично, возможно будет неплохим подарком начинающему радиолюбителю. Если добавить ещё баксов 5-10, выбор паяльников существенно увеличится, если накинуть еще десятку, можно смотреть в сторону паяльных станций начального уровня.

Довольно часто встречаются подобные по характеристикам паяльники, и даже с таким же регулятором, но в действительности не имеющие функцию поддержания температуры. Такие подделки разогревают жало до максимально возможной температуры (обычно около 400°С), работа при которой крайне затруднительна, жало быстро обгорает, и припой к нему не липнет. Я взял этот вариант, так как в отзывах увидел явное упоминание, что этот паяльник держит установленную температуру, и это подтвердилось.

Записки мастера. Выбираем паяльник

Недавно в комментариях к одной из статей меня попросили посоветовать паяльник для начинающего мастера, которым можно ремонтировать электронику в домашних условиях. В ответ на данный комментарий и появилась идея этой статьи. Так как ремонты для меня это не профессиональная деятельность, а лишь хобби, изложенная ниже информация будет моим субъективным мнением, с которым можно не соглашаться.

Итак, в зависимости от назначения, паяльники имеют разные характеристики, значит, прежде чем идти в магазин, необходимо понять, зачем он вам нужен и сколько денег вы готовы на это потратить.

Идеальным вариантом будет покупка паяльной станции, однако, начинающему мастеру, который будет что-то паять только эпизодически, нет смысла тратить лишние деньги. Если же планируете всерьез заниматься паяльными делами, то самый верный вариант – паяльная станция.

Но сегодня не об этом, сегодня про паяльники.

Паяльники можно разделить по следующим параметрам:

Принцип действия

В продаже можно встретить два типа паяльников, различающихся по принципу действия.

  1. Электрические паяльники со спиральным нагревателем – наиболее распространенные и доступные паяльники. В основе нагревательный элемент в виде спирали из нихромовой проволоки. Бывают еще и керамические, у которых вместо спирали керамический стержень, но они дороже и встречаются реже. А даже если и найдете, то скорее всего это будет обычный спиральный, у которого спираль будет обернута керамикой.
  2. Импульсные паяльники – чаще всего имеют вид пистолета, а нагрев включается после нажатия на специальную кнопку. Преимуществом является очень быстрый, буквально за секунды, нагрев. Однако, такие паяльники опасны для чувствительной электроники, из-за наличия высокочастотного напряжения на жале. Да и их стоимость высока.
  3. Индукционные паяльники — по сути, это паяльная станция. Нагрев осуществляется с помощью катушки индуктора. Преимущество – паяльник защищен от перегрева — при достижении сердечником температуры определенного значения (точки Кюри), ферромагнитное покрытие сердечника теряет свои магнитные свойства, и нагрев сердечника прекращается. При остывании ферромагнитные свойства восстанавливаются, и нагрев возобновляется. Такие паяльники ощутимо дороже своих и спиральных и импульсных собратьев.

Есть и другие виды, например, газовые, но там тоже хватает своих «но», делающих этот вид либо слишком дорогим, либо неудобным для дома.

Таким образом остановимся на классическом спиральном типе. Что называется, дешево и сердито.

Мощность

Чем выше мощность (единица измерения – Ватт (российское обозначение: Вт, международное: W)), тем выше температура жала. Высокая мощность не всегда нужна, так как в случае с пайкой электроники может привести к перегревам элементов и выходу их из строя.

Читайте так же:
Как пользоваться станком для педикюра с лезвием

Обычно паяльники обладают мощностью 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Ватт. Для домашнего ремонта телефонов вполне хватит мощности до 20 Ватт включительно. Всё что выше, требует дополнительных мер защиты, да и попросту избыточно.

Нередко, на вопрос о том, каким паяльником они предпочитают пользоваться, от знакомых мастеров слышу фразу: а, не важно, лишь бы плавил. С одной стороны, хоть это звучит не профессионально, но такая позиция тоже имеет право на жизнь, однако, только если у вас много опыта и вы точно знаете что делаете и как. В остальных случаях лучше использовать паяльник мощностью 20 Ватт.

Напряжение

Самый распространенный вариант, и самый удобный для начинающего мастера – стандартные для российской розетки 220 Вольт (В). Да, существуют и паяльники под сети 36, 12 и даже 6В, но они требуют дополнительное оборудование – трансформатор. Нам эти сложности ни к чему, поэтому остановимся на самом распространенном варианте – 220В.

Размер

Тут все просто – чем мельче работа, которую планируете выполнять, тем меньшего размера нужен паяльник. Я советую иметь в своем арсенале два паяльника, один маленький, для работ по пайке микросхем и мелких деталей, другой средних размеров, для работ с проводами или с крупными деталями.

Размер маленького паяльника обычно не превышает 20 см, а средний будет в длину 30-35 см.

Особое внимание обратите на жало паяльника – оно бывает различной формы (профиля) и материалов.

Для маленького паяльника наиболее удобным будет жало в форме иглы.

Для среднего выбирайте на свой вкус, либо круглое либо плоское жало. Также обращайте внимание на длину жала – не берите слишком короткое, иначе есть риск не дотянуться до места пайки, или расплавить кожухом не те места.

Материал корпуса (ручки)

Ручки паяльников делают из массы разных материалов, самыми распространенными из которых являются пластик, дерево, эбонит, карболит, текстолит.

Многие советуют выбирать деревянные ручки, из-за их низкой теплопроводности и легкости. Пожалуй, соглашусь с таким мнением. Однако, у меня были и самые недорогие паяльники с пластиковыми ручками. И ничего страшного не случилось. А вот какие бы я точно не советовал, так это ручки из карболита и текстолита – мало того, что тяжелые, так еще и нагреваются.

Материал жала

Чаще всего для бытовых паяльников используется жало из меди.

В преимущества медного жала можно отнести простоту лужения, быстроту разогрева, легкость правки и чистки от нагара.

Из недостатков медного жала можно отметить сам факт необходимости правки жала из-за того, что в процессе работы поверхность жала окисляется, выгорает и покрывается кавернами. Приходится брать надфиль и стачивать поврежденную поверхность.

Другим видом жала является так называемое «вечное» жало, покрытое никелем или хромом. Такое жало не выгорает, а значит, не требует правки.

Однако, как и у всего, у такого жала есть недостатки, среди которых отдельная процедура лужения, похожая на ритуал, а также чувствительность к перегревам и механическим повреждениям. Если такое жало перегреть, то оно перестанет захватывать припой, а значит, придется лудить его заново. Такое жало не только ненужно, а даже нельзя править – защитный слой довольно тонкий, и если его повредить, жало очень быстро выгорит и выйдет из строя.

Заключение

Вот, пожалуй, и все рекомендации по выбору. Что касается конкретных производителей, то я мог бы, высоко задрав нос, назвать вам какой-нибудь «Weller» за 6000руб, говоря, что немцы это то, что нужно. Но, я скажу так – для эпизодического использования в домашних условиях подойдет и обычный китайский «Ya Xun» за 180-250 рублей, который будет служить вам ничуть не хуже, чем инструмент от именитого немецкого производителя.

Читайте так же:
Зиг машина с электроприводом

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара. Лучше всего подойдет медная стружка, которая продается в радиомагазинах, но также подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.


Теперь окуните паяльник в этот комочек и купайте его в нем. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.


Спустя пару минут почистите жало об губку.


Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Определение нагрева опытным путем

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.
Читайте так же:
Как сделать генератор из шуруповерта

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

  • Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Просверлите отверстия в торцах Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
  • На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Высверлите отверстия по бокам Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
  • От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Поместите провода от разъема Рис. 7: поместите провода от разъема
  • Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
  • При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Зафиксируйте жало Рис. 8: зафиксируйте жало
  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Намотайте нихромовую проволоку Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

  • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Готовый миниатюрный паяльник

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Тиристорный регулятор мощности – схема

Регулятор температуры жала паяльника: своими руками, за пару минут.

Основным элементом этой схемы является тиристор КУ202Н. Транзисторы Т1-Т2 (КТ315 и КТ361) представляют собой аналог однопереходного транзистора. Когда напряжение на конденсаторе 470 нФ сравняется с напряжением в точке соединения резисторов R3 и R4 (10 кОм и 2,2 кОм), транзисторы откроются и отправят сигнал на управляющий электрод тиристора, а конденсатор C1 разряжается, и тиристор откроется до следующего полупериода.

Подбор паяльных жал AOYUE серии WQ-LF (стандарт HAKKO T12)

Жала AOYUE серии WQ-LF совместимы с паяльними станциями для безсвинцовой пайки от производителя AOYUE, а также c паяльной станцией Accta 401. Класификация жал согласно типам и размерам представлена в таблице ниже.

Конические жала
AOYUE WQ-LI
AOYUE WQ-LI
AOYUE WQ-I
AOYUE WQ-I
AOYUE WQ-LB
AOYUE WQ-LB
AOYUE WQ-B
AOYUE WQ-B
AOYUE WQ-2B
AOYUE WQ-2B
Жала с односторонним срезом
AOYUE WQ-1BC
AOYUE WQ-1BC
AOYUE WQ-2BC
AOYUE WQ-2BC
AOYUE WQ-3BC
AOYUE WQ-3BC
AOYUE WQ-1C
AOYUE WQ-1C
AOYUE WQ-4C
AOYUE WQ-4C
Жала с двусторонним срезом
AOYUE WQ-08D
AOYUE WQ-08D
AOYUE WQ-12D
AOYUE WQ-12D
AOYUE WQ-16D
AOYUE WQ-16D
AOYUE WQ-24D
AOYUE WQ-24D
AOYUE WQ-4D
AOYUE WQ-4D
AOYUE WQ-52D
AOYUE WQ-52D
AOYUE WQ-08LD
AOYUE WQ-08LD
AOYUE WQ-12LD
AOYUE WQ-12LD
Жала с изгибом
AOYUE WQ-02J
AOYUE WQ-02J
Жала типа «нож»
AOYUE WQ-K
AOYUE WQ-K
AOYUE WQ-KL
AOYUE WQ-KL
AOYUE WQ-KU
AOYUE WQ-KU
Жала типа «микроволна»
AOYUE WQ-2BCM
AOYUE WQ-2BCM
AOYUE WQ-3BCM
AOYUE WQ-3BCM
Жала типа «тоннель»
AOYUE WQ-1401
AOYUE WQ-1401
AOYUE WQ-1402
AOYUE WQ-1402
AOYUE WQ-1403
AOYUE WQ-1403
AOYUE WQ-1404
AOYUE WQ-1404

Совместимые паяльные станции

Представленные в нашей сравнительной таблице паяльные жала можно использовать со следующими моделями паяльных станций:

Accta

Aoyue

Если же вы все еще не определились, какая именно паяльная станция вам подойдет, то мы советуем прочитать нашу предыдущую статью «Как выбрать паяльную станцию» или обратиться к нашим техническим специалистам.

Юрий Стахняк
Технический специалист магазина инструментов Masteram

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector