Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

сруб в чашу

Чашкорезный станок: модели

Можно выделить несколько популярных чашкорезов для бруса .

Чашкорезный станок фирмы Алтайлестехмаш: «Алтай»

чашкорез Алтай ЧБ-240

чашкорезный станок Алтай ЧБ-320

Предназначен для вырезки монтажных «чашек» в брёвнах цилиндрической формы. Обе модели имеют ручной способ крепления. Конструкция данного оборудования позволяет выполнять фрезерование в различном положении, как перпендикулярно оси (900), так и в диапазоне углов от +45 до – 45 градусов. Также возможно дополнительное оснащение станка комплектовочными агрегатами.
Ниже перечислены основные характеристики:

ЧБ-240ЧБ-320
Вес, кг9499
Длинна, мм900900
Ширина, мм14001400
Высота, мм11001100
Мощность двигателя, кВт34
Диаметр чашки, мм150-250200-320
Стоимость, ориентировочно руб.50 000-70 00050 000-70 000

Ручной станок для нарезки чашек «Шершень»

Этот небольшой и лёгкий станок может с успехом использоваться как в домашней стройке, так и на крупном производстве. Диапазон настроек позволяет делать качественные детали для собственного пользования и исправлять заводской брак. В качестве рабочего узла используется самый мощный (до 2,3 кВт) ручной фрезер «Makita» RP2300FC. Он имеет много сравнительных преимуществ:

  • подсветка рабочей зоны светодиодами
  • настройка глубины резца
  • мягкие накладки на рукоятку

ручной чашкорезный станок "Шершень"

Однако, возможна вариация с бюджетным аналогом обрабатывающего узла «Интерскол» ФМ-32/1900 Э.

Принцип действия чашкореза «Шершень»:

К брусу (бревну) крепятся направляющие станка, после чего монтируется рабочий узел (фреза). Такая конструкция позволяет перемещаться в различном направлении. Вручную с помощью ограничителей на рамке выставляется ширина и глубина будущего паза. В стандартном комплекте идут две фрезы диаметром 19 и 35 миллиметров. Они позволяют вырезать пазы глубиной до 75 мм в деревянном брусе шириной 40 — 200 мм.

Для обработки дерева возможно использование также сменных многоразовых ножей из закалённой стали, которые приобретаются дополнительно. Такое устройство удобнее в пользовании, так как сокращает расходы на эксплуатацию станка.
Ниже перечислены основные характеристики чашкореза «Шершень»:

базовая комплектацияопции
Вес, кг1870
Вес без фрезы, кг1264
Длинна, мм6502600
Ширина, мм4501300
Высота, мм400300
Мощность двигателя, кВт2,32,3
Ширина чашки, мм40-200до 280
Глубина чашки, ммдо 7492
Стоимость, ориентировочно руб.4000065000

Ручной чашкорез «Брус-1»

чашкорезный станок "Брус-1"

«Брус-1» — электрическое устройство предназначенное для вырезки замков на взаимоперпендикулярном брусе шириной 220 мм при строительстве стен. С помощью этого ручного чашкорезного станка возможно изготавливать пазы 40 — 20 мм шириной и до 60 мм глубиной. Данная модель может стать отличным помощником в работе над строительством домов, беседок, бань и других построек. Достигаемая производительность составляет до 145 м3 в месяц.

Рабочим узлом для станка служит цилиндрическая фреза 40 мм в диаметре с пластинами из твёрдого сплава. К пластинам прикреплены резаки, наклоненные относительно фрезы.

Устройство чашкореза «Брус-1»:

На брусе в месте предполагаемого расположения замочного паза крепится основание станка и рабочий агрегат (фреза). Используя механизмы подъёма и опускания фрезы, задаётся требуемая глубину чашки. Также конструкция рамы позволяет скользить по поверхности вдоль и поперёк, выполняя выемки на брусе требуемой длинны и ширины.

В зависимости от типа установленного рабочего узла, могут варьироваться и технические характеристики. «Брус-1» можно оснастить следующими видами электрических фрезеров:

  • Makita 3612С
  • AEG 2050
  • Felisatti RF62/2200VE
  • Интерскол ФМ-62/2200Э

Ниже перечислены их основные характеристики:

Вес без фрезы, кг9
Угол фрезерования, 090
Ширина чашки, мм40-220
Глубина чашки, мм0 — 60
Стоимость, ориентировочно руб.30 000-60 000

Преимущества и недостатки оцилиндровкиоцилиндрованное бревно

За счёт использования рассмотренной выше технологии решается сразу несколько строительных проблем, а именно:

  • во-первых, снижается процент ручного труда с одновременным сведением к минимуму человеческого фактора;
  • повышается скорость сборки сруба;
  • заметно снижается величина его усадки;
  • исключается возможность образования трещин (для их локализации в исходных заготовках предусматривается специальный компенсационный паз, фрезеруемый сразу после просушки).
  • ещё одним небольшим плюсом является то, что объём оцилиндрованного бревна легко просчитать — из-за его правильной геометрической формы. Если не хочется возиться с бумажкой — воспользуйтесь нашим Калькулятором бруса онлайн.

Заметьте: усадка снижается, по сравнению с ручной рубкой, но это не значит, что усадкой можно пренебречь. Не спешите вставлять окна и двери, а если и вставляете — оставляйте зазоры сверху. Не проводите сквозь стены жесткие коммуникации, такие как трубы отопления — дом может «повиснуть» на них. Оставляйте зазор над печью, если планируете печное отопление.

Преимущества

Помимо этого, использование методики сборки домов из заготовок строгой цилиндрической формы, обеспечивает следующие преимущества:

  • привлекательный внешний вид собранной постройки;
  • идеальная стыковка венцов, гарантирующая высокий уровень герметичности и теплоизоляции;
  • возможность сборки без обязательного для обычных методик чередования комлевых и верхних частей древесных заготовок;
  • допустимость отказа от отделки, как внутренней, так и внешней (пропитки не в счёт).

Недостатки

Однако наряду с несомненными достоинствами данная технология имеет ряд недостатков, связанных со спецификой изготовления древесных заготовок. Прежде всего, это необходимость предварительной просушки «оцилиндровки» в специальных камерах, что повышает материальные и временные затраты на её изготовление. И даже практикуемые на производстве методы естественной просушки древесины не способствуют полному снятию этой проблемы.

Если вы получили готовый сруб, и он оказался «сырым» — не затягивайте со сборкой. Пусть с заливки фундамента прошел лишь день — начинайте потихоньку собирать. Если сруб будет сохнуть в собранном виде, то велика вероятность того, что щели будут минимальна. А вот если он будет сохнуть в штабеле, особенно несколько месяцев — ждите при сборке больших проблем.

Слои древесины

Добавим к этому неоднозначное отношение специалистов к удалению с брёвен верхнего полезного среза древесины с оставлением молодого слоя, называемого «заболонью». Эта прослойка очень чувствительна к влаге и резким перепадам температур, а также предрасположена к гниению (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Полный цикл строительства дома из оцилиндровки на видео

О скобеле

Скобелем называют нож с двумя ручками, при помощи которого с дерева снимается кора. Это делается вручную и очень осторожно, т.к. мы должны сохранить слой заболони. Он служит естественной защитой бревна от насекомых, гниения, грибка и других вредных факторов.

Скобель-инструмент-плотника

Другой способ очищения бревна от коры — обработка рубанком. Рубанок снимает слишком много заболони, бревно хоть и становится чистым и приятным на вид, но теряет весь верхний защитный слой. К тому же, обработка рубанком не избавляет от дальнейшей шлифовки сруба. Поэтому, если выбирать между обработкой рубанком или скобелем, более качественным вариантом является второй.

Скобель издревле используется в паре с топором. Ещё в каменном веке наши предки орудовали схожим инструментом. Он был сделан из пластинок кремня с вогнутым дугой краем. Так продолжалось до начала бронзового века, а позже скобель стал железным, приобрел более острый край и две ручки.

Преимущества использования скобеля при рубке срубов

Скобель-инструмент-плотника

Почему при обработке бревен мы отдаем предпочтение именно скобелю, а не другим инструментам? Причина заключается в его явных преимуществах:

  • Остаётся нетронутой заболонь, защищающая бревно. В доме из оцилиндрованного бревна заболонь снимается вместе с корой под воздействием станка, поэтому такие дома служат меньше, чем срубы ручной рубки.
  • Окоренное скобелем бревно не требует постоянной обработки. Достаточно шлифовки и обработки антисептиком — в интерьере даже естественные нетронутые бревна смотрятся достойно, без дополнительной отделки.
  • Бревна после обработки скобелем не трескаются, остаются долговечными и не деформируются при усадке.

Самый частый вопрос: «крутит» ли бревна с финским пазом?

Некоторые фирмы утверждают, что бревно с финским пазом не крутит – это миф. Ничто не может удержать природную силу сохнущего бревна, Не только небольшие пазы в финском профиле, но даже и железные шпильки. Поэтому возможно появление щелей, которые лучше проконопатить. Бревно с финским пазом нельзя конопатить. Его можно только обрабатывать герметиком, а это очень дорого. В Финляндии финский паз используют только для сухого бревна. Стягивают его шпильками. В этом случае кручения бревна нет и конопатка не требуется.

Таким образом, наш опыт и расчеты показывают, что выгоднее и правильнее использовать оцилиндрованное бревно с лунным пазом. Если есть желание сделать дом теплее, то можно его построить из бревна 28 диаметра. По цене это будет практически также, как дом из бревна 240мм с финским пазом.

Инструмент для выборки паза в бревне

Плотничные работы включают в себя:

  • крепление бревен;
  • окорку;
  • отеску;
  • выборку четверти;
  • выборку прямоугольного или овального пазов;
  • наращивание и сращивание;
  • врубку «в обло» («в чашку») и «в лапу»; .

Окорка бревен. Очистку бревен от коры выполняют строительным топором. Одновременно бревна выравнивают, стесывают с них всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах остаются узкие прерывистые полоски луба — остатки коры, которые удаляют скокой (скобелем), представляющим собой прямое или дугообразное лезвие с насаженными на концы двумя деревянными ручками. Черновую окорку свежесрубленной древесины можно выполнить садовой лопатой с прямым лезвием.

Отеска бревен. До начала отески бревно следует уложить на одну или две подкладки, в каждой из которых заранее вырублен зуб под углом 90°, и закрепить его скобами, лучше обратными. После этого шнуром размечают линии тески. Обычно используют шнур, натертый мелом либо углем (обожженной березовой головешкой), который закрепляют в метках по концам бревна, туго натягивают, затем немного приподнимают и отпускают. По оставленному следу отесывают бревно, причем работу ведут от вершины к комлю, предварительно сделав на бревне через каждые 300–400 мм надрубы или запилы на глубину стесывания.

Запилы обычно выполняют бензопилой или ножовкой. Для безопасности работ бревно закрепляют скобами к подкладке как можно ниже — ближе к земле (рис. 17.1).

Отеска бревна на четыре канта

Рис. 17.1. Отеска бревна на четыре канта: а — начало отески; б — крепление бревна при обработке; 1 — подкладка; 2 — обратная или обычная строительная скоба; 3 — линии разметки; 4 — обрабатываемое бревно

Отеску выполняют вручную строительным топором, при этом бревно должно находиться между ступнями. Вогнав в бревно топор, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора, снимая более тонкий слой древесины с тем, чтобы не выйти за линию тески. Во избежание травм работать необходимо широко расставив ноги. При отеске бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных, затем два оставшихся. При снятии толстой стружки грубую отеску делают два, реже три раза.

Для получения из бревна бруса прямоугольного максимального сечения на вершинном (меньшем по диаметру) торце проводят циркулем окружность с радиусом вершинного торца. Такого же размера окружность прочерчивают на комлевом торце. Через центры торцов проводят вертикальные линии — диаметры и с помощью отвеса и угольника делят их в пределах окружности на три равные части. Затем из точек деления опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью, соединяют эти точки с концами диаметра и получают стороны бруса. Эти точки становятся метками для отбивки линий отески. Разметку бруса квадратного сечения выполняют так же, но соединяют точки пересечения с окружностью двух взаимно перпендикулярных диаметров.

Разметка квадратного и прямоугольного бруса

В результате получают максимально возможный квадратный брус без обзола (рис. 17.2).

Разметка квадратного и прямоугольного бруса

Рис. 17.2. Разметка квадратного и прямоугольного бруса: а — квадратный брус; б — прямоугольный брус; 1 — отвес

При отеске бревна накругло его сначала обрабатывают на четыре канта, затем на ребрах бруса делают надрубы и обрабатывают топором по шаблону таким образом, чтобы брус принял круглую (цилиндрическую) форму.

Выборка четверти. Эту работу выполняют, закрепляя бревно на подкладках радиусом вершинного торца. Далее находят центры и обводят окружности на обоих торцах. Через центры с помощью отвеса проводят вертикальные линии — диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. Затем вертикальные диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные горизонтальным диаметрам. Часть торца между двумя перпендикулярными линиями образует четверть, т. е. 1/4 часть диаметра бревна (рис. 17.3).

Разметка и выборка четверти в бревне

Рис. 17.3. Разметка и выборка четверти в бревне: а — разметка четверти; б — выборка четверти топором; 1 — насечки; 2 — линии разметки; 3 — четверть

По меткам отбивают линии, делают надрубы, после чего древесину между надрубами скалывают топором и зачищают четверть до линии разметки. Окончательную зачистку выполняют стамеской либо строгают рубанком и зензубелем.

Выборкак прямоугольного паза

Выборка прямоугольного паза. Разметку паза выполняют теми же инструментами, что и четверти. Циркулем находят центр на вершинном торце бревна и его радиусом обводят окружность на обоих торцах. Далее через центры торцов проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. Ширину паза обычно принимают равной 1/6 диаметра окружности, а глубину 1/4 диаметра (рис. 17.4).

Выборка прямоугольного паза

Рис. 17.4. Выборка прямоугольного паза: а — разметка паза; б — выборка паза топором; 1 — линии разметки; 2 — паз

При выборке паза также отбивают линии шнуром, натертым мелом либо углем, по меткам ширины и глубины, предварительно нанесенным на торцах бревна. Между этими линиями делают надрубы (засечки) носком топора поперек волокон, после чего между засечками постепенно скалывают древесину и зачищают паз до линии разметки.

Окончательную зачистку боков паза выполняют топором, а дно — стамеской либо строгают зензубелем.

Наращивание и сращивание бревен и брусьев. Соединение деревянных элементов для увеличения их длины по горизонтали называют сращиванием, а по вертикали наращиванием.

К основным способам сращивания относятся: сращивание в полдерева (прямой накладкой), то же косой накладкой, сращивание прямым и косым замами (рис. 17.5).

Основные приемы сращивания бревен и брусьев

Рис. 17.5. Основные приемы сращивания бревен и брусьев: а — прямой; б — косой накладками бревен; в — прямой (в полдерева); г — косой накладками брусьев

При прямом сращивании в полдерева по торцам сращиваемых концов отмеряют половину диаметра или толщины элемента, по длине — 2–2,5 диаметра бревна или высоты бруса и делают пропил.

Затем скалывают, зачищают плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями.

При косом соединении в бревнах отмеряют 1/3 диаметра на расстоянии 2–2,5 диаметра от каждого из сращиваемых концов, срезают на 1/3 диаметра оба конца, стесывают топором от глубины 1/3 диаметра, выравнивают соединяемые плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями. Так же выполняют сращивание брусьев косой накладкой, только в этом случае отмеряют толщину, равную 1/5 толщины бруса, а не диаметр.

Наращивание бревен: правила, этапы

При наращивании бревен впритык (рис. 17.6) торцы точно обрезают, находят центры, затем сверлят отверстия буравом в обоих торцах и вставляют металлический штырь диаметром 8–10 мм и длиной на 20–30 мм короче длины отверстий, просверленных в обоих торцах. Бревна или брусья соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой, при этом штырь должен плотно входить в них.

Наращивание прямой и косой накладками выполняют аналогично сращиванию.

Соединения бревен

Рис. 17.6. Основные соединения бревен при наращивании: а — впритык с помощью металлического штыря; б — впритык со сквозным гребнем; в — в полдерева с креплением гвоздями; 1 — штырь металлический диаметром 10–16 мм; 2 — шип (гребень)

Пиление. Разделение древесины на части ручными либо механическими пилами называется пилением. Пилят древесину бензо и электропилами, иногда двуручными, лучковыми пилами и ножовками. При распиливании бревен или брусьев ножовкой их устанавливают на подставку (козлы, стол, бревно), намечают место пропила, делают запил в 3–5 мм около метки или риски, после чего приступают к пилению. Пилить начинают серединой полотна ножовки.

Когда зубья углубятся, постепенно доводят размах ножовки на всю ее длину, а затем продолжают непрерывные равномерные движения.

Перед окончанием пиления движение замедляют и придерживают левой рукой отпиливаемый отрезок. Ножовка должна быть хорошо заточена и правильно разведена, иначе поверхность распила получается грубой и шероховатой.

Однако ручное пиление древесины трудоемко и малопроизводительно, поэтому целесообразнее для поперечного пиления бревен, брусьев и досок использовать цепные бензопилы или электропилы.

Режущий элемент в этих пилах — бесконечная пильная цепь из специальной стали, представляющая собой набор отдельных элементов — зубьев, соединенных между собой шарнирами.

Строгание. При производстве плотничных работ пользуются рубанками, электрорубанками и шерхебелями.

Начиная строгать ручным рубанком, левой рукой нажимают на рогрукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части. Слегка прижимают ее и подают вперед. Каждый проход рубанка должен быть прямолинейным, движение рук — в полный размах с равномерным нажатием на корпус рубанка или шерхебеля. При отведении рубанка назад слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на ручку рубанка (хвостовую часть), а рогрукоятку (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.

Долбление. Для выдалбливания гнезд под шипы, проушины прямоугольного сечения и выборки пазов применяют долота плотничные и столярные.

Гнезда прямоугольной формы выбирают по разметке долотами, которые должны соответствовать ширине гнезда. При долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон элемента, несквозных — с одной стороны. При долблении долото (стамеску) устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально. Затем легкими ударами киянки или молотка по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм. После этого долото вынимают и устанавливают в середину гнезда под углом 40–45°, вновь ударяют киянкой по ручке, покачивают и вынимают.

Далее гнездо очищают, подравнивают его стенки и продолжают долбление, следя за тем, чтобы кромки гнезда не смыкались и стенки были строго вертикальными. Отступ от риски разметки на 1–2 мм необходим для окончательной зачистки стамеской. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, затем с другой. При окончании долбления несквозного гнезда проверяют его глубину и зачищают столярной стамеской.

Сверление. Отверстия для шипов и нагелей выполняют сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями). Для сверления древесины применяют перовые, центровые и спиральные сверла. Сверление выполняют ручной либо электродрелью, реже коловоротом, буравом. Желобчатые перовые сверла используют обычно для сверления отверстий под нагели, центровые — для отверстий в древесине поперек волокон. Сверла могут быть длиной 100–170 мм, диаметром 3–16 мм с градацией 1–2 мм.

Для сверления глубоких отверстий используют бурав, представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположенной в верхней части, и винтовым сверлом в нижней части. Неглубокие отверстия в твердых породах древесины под шурупы сверлят буравчиком, имеющим диаметр 2–10 мм. Во избежание раскалывания детали буравчик следует периодически вынимать и очищать от стружки.

Отверстия в деталях выбирают сверлами по разметке либо шаблону, а центр отверстия накалывают шилом. При сверлении необходимо следить, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия. Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон заготовки. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса ручной либо электродрели необходимо несколько ослабить, чтобы не произошло окола или отщепа поверхности.

Как выбрать разгрузочный паз в брусе своими руками

Инструмент для выпиливания паза своми руками

Разгрузочный паз делают по центру на всю длину бруса, ширина углубления составляет 7-10 мм, глубина паза – 1/5-1/6 от толщины бруса. Сделать такой паз можно ручным фрезером по дереву мощностью 750–1500 Вт, эта работа не сложная, но трудоемкая. Трудозатраты на один 6-метровый вырез могут превысить 2 часа, одной фрезы хватает на выемку 5-6 пазов.

Более практично сделать два пропила и выбрать среднюю часть стамеской. Сделать пропилы можно бензо- или электропилой, но при использовании такого инструмента трудно регулировать глубину пропила. Лучшим решением будет использование циркулярной пилы с регулятором глубины. Мощность циркулярки должна быть не менее 1500 Вт, ширина режущих зубьев пильного диска – 1.7-2.0 мм. Стамеска выбирается по ширине паза. Трудозатраты один паз составят не более 1 часа.

Решение о том, как сделать паз в брусе, принимается в зависимости от имеющегося вида инструмента.

Советы мастера: Разгрузочные пазы лучше сделать заранее, сразу на всех заготовках и оставить их на 1-2 месяца в проветриваемом штабеле.

При кладке бруса, должны соблюдаться следующие правила:

  • Компенсационный паз располагается в верхней части венца,
  • Перед кладкой очередного венца, паз необходимо проконопатить на всю глубину по всему периметру,
  • Конопатка делается после установки нагелей.
голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как обозначается пускатель на однолинейной схеме
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector