Aniks-lift.ru

Подъемное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Амперметр для зарядного устройства 10а постоянного тока

Амперметры

увеличение изображения

Приборы имеют магнитоэлектрическую систему измерений. Класс точности 1.5. Габаритные размеры: 48×48×63 мм (DQ48), 72×72×63 мм (DQ72), 96×96×63 мм (DQ96), 144×144×63 мм (DQ144). Диапазоны измерения 0-1мА, 0(4)-20мА, 0-600мА, 0-40А. Для измерения больших токов используются милливольтметры серии DQ в комбинации с измерительными шунтами. Отклонение стрелки прибора 0-90° (для приборов серии -x) или 0-240° (для приборов серии -xс). Шкалы сменные, возможно изготовление шкал по желанию заказчика, в том числе цветных.

Пример заказа: DQ96-хc 4-20мА пост.тока, шкала 0-10 бар / DQ72-х 0-20А пост.тока, прямое включение / DQ144-x 0-500А пост.тока, включение через шунт 500A/60mV, первичная поверка

rsrrrrsrs

D45 (для монтажа на DIN-рейку)

Приборы имеют магнитоэлектрическую систему измерений и предназначены для установки на DIN-рейку. Класс точности 1.5. Габаритные размеры 85×45×63 мм. Диапазоны измерения 0-1мА, 0(4)-20мА, 0-600мА, 0-40А. Для измерения больших токов используются милливольтметры серии DQ в комбинации с измерительными шунтами. Отклонение стрелки прибора 0-90°. Шкалы сменные, возможно изготовление шкал по желанию заказчика, в том числе цветных.

Пример заказа: D45-х 4-20мА пост.тока, шкала 0-200A

rs

Сборка устройства

Трансформатор

Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно достать из старых черно-белых телевизоров «Рекорд», но такового я не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте разглядим его поближе.

Автомобильное зарядное устройство

Вот лепестки, куда паяются выводы обмоток трансформатора.

Автомобильное зарядное устройство

А вот здесь прямо на трансформаторе есть табличка, на каких лепестках какое напряжение. Это значит, что если подать на лепесток № 1 и 8 220 Вольт, то на лепестках №3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальную силу тока в нагрузку 0,33 Ампера и тд. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальную силу тока 7,5 Ампер.

трансформатор ТС-160

Для того, чтобы заряжать аккумулятор нам как раз потребуется большая сила тока. Но напряжения то у нас не хватает… Аккумулятор выдает 12 Вольт, но для того, чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. 6,55 Вольт здесь никак не сгодится. Зарядное устройство нам должно выдавать 13-16 Вольт . Поэтому, мы прибегаем к очень хитрому решению.

Как вы заметили, трансформатор состоит из двух колон. Каждая колонна дублирует другую колонну. Места, где выходят выводы обмоток пронумерованы. Для того, чтобы увеличить напряжение, нам нужно просто-напросто соединить две обмотки последовательно. Для этого соединяем обмотки 13 и 13′ и снимаем напряжение с обмоток 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Вот такое переменное напряжение мы получим.

Диодный мост

Для того, чтобы выпрямить переменное напряжение, мы используем диодный мост. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому как через них будет проходить приличная сила тока. Для этого нам потребуются диоды Д242А или какие-нибудь другие, рассчитанные на ток от 5 Ампер. Через наши силовые диоды может течь прямой ток до 10 Ампер, что идеально подходит нашему самопальному заряднику.

диод д242а

Также можно отдельно купить диодный мост сразу готовым модулем. В самый раз подойдет диодный мост КВРС5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине

кврс5010

Полностью посаженный аккумулятор обладает низким напряжением. По мере зарядки напряжение на нем становится все больше и больше. Следовательно, у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большая, а потом пойдет на убыль. Согласно Закону Джоуля-Ленца, при большой силе тока будет происходить нагрев диодов. Поэтому, чтобы их не спалить, нужно отбирать от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам нужны радиаторы. В качестве радиатора я разобрал нерабочий компьютерный блок питания, разрезал на полоски жестянку и прикрутил к ним по диоду.

Амперметр

Для чего в схеме амперметр? Для того, чтобы контролировать процесс зарядки. Не забудьте подключить амперметр последовательно нагрузке.

амперметр

Когда аккумулятор полностью разряжен, он начинает жрать (слово «кушать» думаю здесь неуместно) ток. Жрет он порядка 4-5 Ампер. По мере зарядки он кушает все меньше и меньше силы тока. Поэтому, когда стрелка прибора покажет на 1 Ампер, то аккумулятор можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

Крокодилы

Выводим два крокодила для клемм аккумулятора с нашего зарядного устройства. При зарядке не путайте полярность. Лучше как-нибудь пометить их или взять разных цветов.

крокодилы для проводов

Если все правильно собрано, то на крокодилах мы должны увидеть вот такую форму сигнала (по идее верхушки должны быть сглажены, так как синусоида), но разве что-то предъявишь нашему провайдеру электричества ))). В первый раз видите что-то подобное? Бегом сюда!

Читайте так же:
Как паять китайским паяльником

пульсирующее напряжение

Импульсы постоянного напряжения лучше заряжают аккумулятор, чем чистый постоянный ток. А как получить чистый постоянный ток из переменного описано в статье Как получить из переменного напряжения постоянное.

Ремонт ЗУ

Как проверить работоспособность зарядного устройства для автомобильного аккумулятора и осуществить его ремонт

Итак, визуальный осмотр не позволил найти причину поломки, следовательно, без ремонта всё-таки не обойтись. На начальном этапе проверим вилку на отсутствие повреждений и проведём тестирование сетевого провода, по которому питание от сети поступает к прибору. Бывают такие ситуации, когда причина поломки кроется именно в питающем проводе.

Воспользовавшись самым простым тестером, который окажется под рукой, проведём замеры напряжения вдоль всего провода, начиная от вилки и заканчивая в месте соединения с трансформаторной обмоткой. Критерием неисправности будет полное отсутствие напряжения или его скачкообразные величины.

Если же питающий провод в норме, то ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора придётся производить путём замены тех или иных комплектующих деталей внутренней рабочей схемы. А это уже требует навыков обращения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил безопасности.

Неисправности и методы их устранения

Искать причину поломки ЗУ необходимо поэтапно, переходя от одного элемента к другому, придерживаясь схемы их соединения между собой.

Неисправна может быть любая часть зарядного устройства. В стандартную комплектацию прибора для зарядки входят:

  1. Предохранитель, главной функцией которого является предотвращение выхода из строя основных конструкционных элементов при перегрузках или коротком замыкании. Начинаем с его проверки: исправный элемент обязательно покажет наличие параметров напряжения на обеих клеммах, в противном случае требуется замена.
  2. Трансформатор – преобразователь сетевого напряжения в 220 В в рабочее, требуемое для функционирования прибора. Замеряем значение напряжения на выходных клеммах трансформатора – при его отсутствии требуется осуществить замену данной детали.
  3. Галетный переключатель отвечает за плавную регулировку напряжения в процессе зарядки батареи. Диагностику его проводят в нескольких положениях: при нулевых показателях напряжения на выходе он подлежит замене. Причём напряжение на входе должно быть обязательно.
  4. На последнем шаге диагностируем диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный, и амперметр, обеспечивающий возможность контроля зарядного тока. Как это сделать, описано ниже.

Собственно в этих комплектующих деталях следует искать причину неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, если предыдущие действия не привели к желаемому результату.

Неисправностей может быть несколько, поэтому надлежит проверить все элементы конструкции.

Проводим простой ремонт ЗУ своими руками

Представляем вам рекомендации, как осуществить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками:

  1. Неисправность вилки питающего провода устраняется путём её замены: отсоединяем нерабочую вилку от провода, берём годный к работе элемент и соединяем его с жилами провода.
  2. Питающий провод не пригоден к эксплуатации: отсоединяем его от вилки и трансформаторной обмотки. На место нерабочего устанавливаем новый, проведя монтаж по аналогии с разборкой.
  3. Замена предохранителя требует осторожности и внимания. Аккуратно снимаем его с корпуса и на это место устанавливаем рабочий. Если расплавилась плавкая вставка вследствие неправильного подключения к клеммам, то рекомендуется приобрести в магазине автозапчастей специальную напроводную колодку, а уже в неё поместить предохранитель.
  4. Что же касается ремонта или замены более сложных деталей: трансформатора, галетного переключателя, диодного моста и амперметра, то это занятие для профессионалов. Здесь требуются хорошие знания в области электроники и физики, а также опыт выполнения аналогичных работ.

Проверка диодного моста

Диодный мост – это сложный элемент конструкции, состоящий из четырёх диодов. Сначала определяется наличие входного и выходного напряжения. Если оно есть, то причина неисправности заключается в чём-то другом. Если же измерительный прибор показал отсутствие выходного напряжения, то поломку следует искать именно в комплектации моста.

Для этого тестируется каждый диод по отдельности, чтобы определить нерабочий и заменить. Критерием дефекта служит полное отсутствие напряжения в результате использования различных схем подключения тестера или, наоборот, его постоянное присутствие.

Монолитные диодные мосты не подлежат ремонту, их заменяют полностью в сборе.

Проверка амперметра внутри ЗУ

Последним этапом проверки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора на работоспособность является тестирование амперметра. Если при выполнении диагностики всех компонентов, входящих в состав прибора для зарядки, не удалось обнаружить неисправность, то с огромной долей вероятности можно сказать, что источник всех бед – амперметр.

Как же проверить его на пригодность к работе? Всё достаточно просто: замеряем на его клеммах напряжение и обнаруживаем отсутствие последнего. Когда соединяем клеммы между собой, оно тут же появляется. Это очевидный признак того, что амперметр неисправен и нуждается в переустановке.

Если все элементы зарядного устройства проверены и исправны, а АКБ всё равно не заряжается, значит, причину неисправности нужно искать непосредственно в самой батарее.

Самодельный трансформатор

Этот компонент является самым проблематичным. Обычно для самодельных устройств используют трансформаторы на 1500 Вт.

Читайте так же:
Как самому сделать полусферу бетонную

Для этого используется любой элемент с сечением провода более 36 мм². Берется готовая первичная обмотка, если она использовалась для напряжения в 220 Вт. Если ее нет, то автомобилист сам делает намотку. Количество витков определяется через специальные сервисы, где вы вбиваете соответствующие параметры. Вторичную намотку убирают и делают ее медной шиной. Сечение зависит от выбранной схемы: с 4 диодами – 20 мм²; 2 диодами и 2 катушками – 10 мм².

Трансформатор для зарядного устройства АКБ

Вторичную намотку выполнять сложнее, поскольку там надо вычислить количество витков. Делают это исходя из количества витков на первичной обмотке (Nперв). Значение вычисляют по формуле Nвтор=(Nперв/220)*12. Когда данные неизвестны, то их определяют опытным путем, для этого:

  • наматывают вторичную катушку (10 витков);
  • измеряют напряжение;
  • определяют параметры по формуле Nвтор=(Nврем/Uврем)*12;
  • удаляют временную намотку и делают постоянную.

Понять причину помогут такие действия:

Проверка напряжения зарядного устройства тестером

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

  • Отключают аппарат от питания.
  • Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
  • Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
  • Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Проверка плотности электролита в АКБ

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Виды амперметров

От того, каково устройство амперметра и на каких принципах основывается его работа, зависит и точность показаний. В соответствии с общепринятой классификацией, все измерительные приборы подразделяются на:

  • электромагнитные;
  • магнитоэлектрические;
  • термоэлектрические;
  • электродинамические;
  • ферродинамические;
  • цифровые.

Демонстрационный магнитоэлектрический амперметр

Существуют и другие классификации. Но они не так распространены из-за использования приборов измерения в узкопрофильных отраслях. К ним можно отнести модульные амперметры для установки в силовых щитах или компактные, применяемые для контроля заряда автомобильных аккумуляторов.

Электромагнитные амперметры

Отличительной особенностью электромагнитных устройств является отсутствие в них подвижной рамки с обмоткой. Вместо катушки, вращательное движение стрелке придает сердечник, расположенный на оси.

Электромагнитный амперметр

Такие амперметры менее восприимчивы к движению заряженных частиц, поэтому их показания не так точны, в отличие от магнитоэлектрических приборов. Плюсом же является универсальность. Их можно использовать для замеров в цепях и с постоянным, и с переменным током.

Магнитоэлектрические устройства

Магнитоэлектрические амперметры — наиболее характерный пример устройств для измерения силы тока. В принцип их действия заложено взаимодействие магнитных полей наэлектризованной подвижной катушки и постоянного магнита. Преимуществами такой конструкции являются:

  • минимальное потребление энергии;
  • высокая чувствительность;
  • максимальная точность показаний амперметра.

Показания магнитоэлектрических приборов снимаются с равномерно градуированной шкалы с подвижной стрелкой.

Хотя амперметры этого вида получили широкое распространение, особенно в электролабораториях и промышленности, у них есть и ряд минусов. Среди недостатков рассматриваемых устройств выделяют их сложность, обусловленную необходимостью оборудования их движущейся катушкой. Кроме того, замеры таким прибором производятся лишь в электроцепи с постоянным током.

Термоэлектрические приборы

Термоэлектрические устройства, измеряющие силу тока, применяются для измерения в цепях, характеризующихся высокочастотными токами. Работают такие приборы, используя магнитоэлектрический механизм с термопарой. Во время прохождения тока через амперметр, рабочие элементы прибора нагреваются. И чем выше интенсивность движения электронов, тем сильнее нагрев, который и переводится в конкретные показатели амперметра.

Электродинамические амперметры

Электродинамические приспособления, для замера тока в электрических цепях, работают, используя принцип взаимодействия электрических полей, возникающих в магнитных катушках под воздействием проходящего тока. В конструкции таких амперметров предусмотрено наличие сразу двух катушек, одна из которых подвижная, а другая закреплена неподвижно. С положительной стороны можно отметить универсальность, дающую возможность измерять силу, как постоянного, так и переменного тока

Недостатком является чрезмерная восприимчивость к изменению магнитного поля. Это может помешать получить точный результат, если поблизости с прибором будет находиться источник электромагнитных помех. Поэтому электродинамические амперметры защищают специальным экраном.

Ферродинамический измеритель силы тока

Амперметры этого типа характеризуются самыми точными показателями замеров и высокой эффективностью. Для них нет необходимости устанавливать дополнительную защиту, так как ферродинамические амперметры не восприимчивы к электромагнитным полям за пределами устройства. Кроме того, они чрезвычайно точны.

Конструкция включает неподвижную катушку с сердечником и замкнутой ферромагнитной проводкой. Из-за своих технических характеристик, надежности и простоты использования, такие изделия получили наибольшее распространение в оборонной сфере и на военных объектах.

Цифровые амперметры

Цифровые амперметры — это самые современные приборы измерения силы тока. Замеренные показатели выводятся не на шкалу с использованием стрелки, а на дисплей, с помощью световой индикации. Так как показываются конкретные цифры, снимать показания с цифровых устройств более удобно, чем с аналоговых стрелочных приборов измерения. И они отображаются более точно. Кроме этого, такие амперметры спокойно переносят тряску и вибрации. А так как положение дисплея не играет роли в объективности показаний, его можно разместить под любым, удобным для наблюдения, углом.

Цифровой амперметр

По этой причине, именно цифровые приборы получили распространение в автомобильной промышленности. Для большей надежности их обеспечивают элементами защиты от попадания внутрь устройства пыли и влаги. Корпуса таких амперметров часто изготавливают противоударными. Кроме механических воздействий, цифровые приборы не реагируют на электромагнитные поля и им не страшны низкие или высокие температуры. Поэтому они могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

Cхема подключения dsn vc288

Cхема подключения dsn vc288

dsn-vc288 резисторы подстроечные

Первое включение вольтамперметра dsn-vc288 выявило некоторые проблемы. Напряжение он измеряет отлично, а вот ток не очень. Измерения нестабильны цифры постоянно скачут, и что самое плохое нелинейность (калибруем при токе 100 мА, а при токе 1 А показания уплывают и чем дальше тем больше). Первым делом подозрения упали на шунт. Вместо него я взял несколько резисторов типоразмера 2512 и сопротивлением 0.02 Ом, и начал поочередно параллельно их впаивать, для подбора нужного сопротивления (кстати этим способом можно уменьшить верхний предел измерения по току, но увеличить точность на малых токах).

dsn-vc288 доработка, замена шунта

dsn-vc288 доработка, добавление перемычки

У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянут термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил получившееся его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.

dsn-vc288 финальный вариант

После таких доработок собрал вольтамперметр dsn-vc288. Теперь прибор готов к применению.

dsn-vc288 в работе

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Обзор ультразвукового уровнемера UZ_URmeTR

Программатор Eeprom и SPI Flash (24x/25x) на микросхеме CH341

Обзор и тестирование AC-DC модуля Mean Well PS-05-5

72 КОММЕНТАРИИ

  1. ВладимирДекабрь 8, 2017 at 11:33 дп

Спасибо! Толковый ответ на все вопросы, в одном ответе.

Добрый день! Спасибо за обзор! Вдруг Вы знаете, у меня этот прибор не калибруется по току, при токе порядка 5А — врет на 1А (вместо 4 — 5 показывает) при этом потенциометр уже в крайнем положении, что делать?

  • Aleksey Pykhtin Март 19, 2018 at 8:01 дп

Попробуйте поменять штатные калибровочные резисторы на что то более качественное. Но площадки там расположены очень близко и качество текстолита низкое поэтому при перегреве площадки отлетают. Ну и также не забывайте о установке дополнительной перемычки, это очень важно для сохранения точности на высоких значениях тока. Также проверьте все подключения, в силовых цепях не допускается применение проводников с малым сечением.

Добрый день. Подключил прибор в пуско- зарядку показывает нули и моргает, что делать

  • Aleksey Pykhtin Март 26, 2018 at 11:08 дп

Подключение правильное? На выходе зарядки постоянное напряжение выше 5 но ниже 36 вольт? Если все так то возможно брак модуля. Ну и посмотрите внимательно пайку на плате.

Ему для питания надо ВЫПРЯМЛЕННОЕ постоянное напряжение. Тоесть не токо диодный мост но и хотя бы филтрующий кандюк.

  • Aleksey Pykhtin Май 2, 2018 at 6:20 дп

К чему этот комент? Там же ясно показан AC-DC преобразователь с которого и выходит ПОСТОЯННОЕ напряжение.

Добрый день. При подаче только питания, на амперметре уже от0.15 до 0.30А. Что смотреть?

  • Aleksey Pykhtin Июль 15, 2018 at 6:27 пп

Может обрыв шунта, проверить его целостность и попробовать подстроить ток. Если не выйдет то модуль бракованный.

  • Seykar Июль 23, 2019 at 9:14 дп

Здравствуйте. У меня тоже на холостом показывает 0.33А. Опишите пожалуйста подробно, как получить нулевое значение. Спасибо.

  • Aleksey Pykhtin Июль 24, 2019 at 7:42 дп

Здравствуйте. Покрутите калибровку тока. Ну и убедитесь что в выходных цепях нету каких либо сопротивлений влияющих на показания амперметра.

У меня была проблема с нелинейной неточностью измерения тока. Датчик у меня запитывался от отдельного БП. Я долго мучался и в итоге мне помог такой вариант подключения: от внешнего бп (которым я запитывал датчик) плюс подсоединил к тонкому красному, а минус к ТОЛСТОМУ черному, а не к тонкому черному как это рекомендуется на всех существующих картинках в интернете.

  • Aleksey Pykhtin Июль 15, 2018 at 6:28 пп

Спасибо что поделились информацией.

Попался и мне бракованный вольтамперметр. При подключенном питании приборчика но уже сразу показывает ток 120 мА. Кто нибудь сталкивался с подобным?

  • Aleksey Pykhtin Август 9, 2018 at 9:15 пп

Возможно нарушена калибровка. Попробуйте покрутить резисторы на плате.

Пришлось заменить операционный усилитель LM358, — оказался дефектным.

При попытке откалибровать ток, когда подстроечник выкручиваешь влево, то начинает показывать небольшой ток. Пришлось продолжить калибровку танцами вокруг шунта. Пытался менять резистор обратной связи, который на 180 к, ставил больше номинал и при включении сразу показывало ток в 0.3 А. Пришлось вернуть назад и оставался только шунт. В конце концов все заработало как надо.

  • Aleksey Pykhtin Октябрь 4, 2018 at 6:23 дп

Да, с этим индикатором много проблем. У меня он со временем начал давать опять погрешность. Еще и плата на котором он собран отвратительного качества, она не терпит перепаек. Сейчас делаю другой БП. Скоро статья о нем появиться на сайте.

Если показания амперметра DSN-VC288 занижены на 0,1-0,2 А на малых величинах измерения и калибровка не справляется, то необходимо встроенный шунт амперметра нагреть паяльником либо феном и приподнять на 1-1,5 мм. После чего провести калибровку.
А если показания амперметра DSN-VC288 завышены на 0,1-0,2 А на малых величинах измерения и калибровка не справляется, то необходимо встроенный шунт амперметра нагреть паяльником либо феном и опустить на 1-1,5 мм. Приподнять шунт проще, а вот опустить будет посложнее т.к. его придется выпаивать и убирать ограничение. После чего провести калибровку, по методу BoB4uk.
20.03.2017 в 23:40
Посмотрел на надпись в верхнем левом углу I_ADJ_Z и понял что Z это сокращенно ZERO (нуль) т.е. надпись гласит установка тока нуля. Калибровка нуля производится замыканием точек при выключенном питании, при включении питания произойдет калибровка и можно разомкнуть точки (замыкал и при включенном питании, так-же амперы обнуляются). А подстроечником I_ADJ производится регулировка, если на больших токах не правильно показывает. В общем откорректировал и теперь все три показывают нормально.

Привет всем.
может кому поможет:
Ноль на амперметре калибруется так:
— При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z;
— Подаём питание;
— После калибровки размыкаем площадки.

  • Владимир Ноябрь 23, 2018 at 5:50 пп

«коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z «…
Владимир, какие именно 2 площадки?

  • Aleksey Pykhtin Ноябрь 30, 2018 at 8:28 дп

Площадки рядом с контроллером. Там еще есть надпись «TR»

  • Денис Февраль 20, 2019 at 7:23 дп

После замыкания перестал вообще работать амперметр. Замкнул именно их. Могло ли это спалить контроллер? Что теперь делать? Менять?

  • Aleksey Pykhtin Февраль 21, 2019 at 9:15 дп

Я этим методом калибровки не пользовался, это исключительно рекомендация из выше написанных комментариев. Если не работает только амперметр, то либо сожгли порт контроллера, либо ОУ, но возможно при калибровке не те коэффициенты записались в память. Попробуйте повторить калибровку.

А как от калибровать ток? Замкнул подключил питание покрутился ноль на вольтметре и все,ток при повторном включении на холостую 140мА. Или нужно что то подключить к измерению?

Спасибо за статью. Припаял перемычку, настроил подстроечным резистором и показания стали верными, больше никаких переделелок.

Как на нем точку сместить чтоб сотки показывал? 9.99 а не 9.9 ?

  • Aleksey Pykhtin Февраль 5, 2019 at 2:27 пп

Поменять резистор, который стоит во входном делителе, в цепи измерения напряжения. Его сопротивление должно быть в 10 раз ниже. Но практически я этого не делал.

Методом подбора какое сопротивление шунта у него получилось?

  • Aleksey Pykhtin Февраль 11, 2019 at 7:33 дп

Порядка 0,005 Ом

А у меня вот вопрос про напряжение. На «холостом ходу» показывает напряжение верно. При подключенной нагрузке, начинает завышать. На 4-ох вольтах примерно на 0.1В, на 6-ти примерно на 0.3, на 12-ти — примерно на 0.6. Попробовал откалибровать на напряжении 12В. Ни чего хорошего не получилось. На более низких напряжениях занижает, на более высоких — завышает. Напряжение измеряю с линейного лабораторного источника питания. Запитываю прибор от отдельного источника (пробовал даже от батареи). Стал грешить на прибор. Взял другой, на вид такой же и марка такая же, но питание по-другому. Там три толстых провода (измерение напряжения и тока) и два тонких питание. Стал тестировать. Результат тот же, что и с первым прибором. Тогда попробовал, на всякий случай, подключить его к другому источнику питания. И опять — тот же фокус. Так что это? Правильность подключения проверил не один раз. Кто что подскажет?

  • Aleksey Pykhtin Март 4, 2019 at 8:59 дп

Источник скорее всего не при чем. Внесите описанные доработки по добавлению перемычки. Возможно дело в этом. Но я с таким не сталкивался.

  • Vadim Март 4, 2019 at 9:27 дп

Я забыл написать, что этот эффект начинает проявляться при токе от 0.2А и постепенно усиливается до 1А. При большем токе, разность показаний практически не меняется и остается, как описано выше.
Кстати, ток он измеряет очень точно, даже ни чего не подстраивал. По этой причине перемычку не пробовал. Сейчас попробую впаять. Но не думаю, что причина в этом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector